Технология строительства бассейна. Как построить бассейн своими руками – делаем бетонный бассейн на даче (подробная инструкция) Технология строительства бассейна в деревне

Еще совсем недавно иметь просторный бассейн на территории своего участка было прерогативой только состоятельных россиян. Трудности в поиске подходящих стройматериалов, их высокая стоимость, незнание технологии строительства – все это создавало, казалось бы, непреодолимые преграды для осуществления планов по устройству бассейна. Сейчас эта задача стала вполне выполнимой, а подробный рассказ о технологии возведения бетонного бассейна поможет вам в ее выполнении.

Для начала стоит определиться с типом бассейна, который вы хотите увидеть на своем участке:
переливной, в котором предусмотрено наличие специальной конструкции, позволяющей организовать естественную циркуляцию воды;
скимерный, в боковых стенках которых устанавливаются специальные отверстия – скимеры, осуществляющие забор воды с поверхности и ее очищение.

Современная технология строительства бассейна любого из этих типов основана на использовании бетонной смеси, заливаемой в деревянную опалубку. Но начальный этап строительства – подготовка документации.

Разработка и согласование проекта

Проект бассейна включает в себя строительство:
самой чаши,
технического помещения,
емкости для монтажа необходимого оборудования.

Данный проект необходимо узаконить в БТИ, а затем согласовать в Ростехнадзоре. Для этого понадобятся следующие документы:
свидетельство о праве собственности на земельный участок;
генплан участка, отражающий все существующие на нем постройки, в том числе хозяйственные;
разрешение от администрации на строительство;
архитектурный проект бассейна;
иногда – подписи соседей, одобряющих строительство.

Если планируется строительство бассейнов своими руками с наличием нагрева воды, то придется получить разрешение в Пожарном надзоре и Газовой инспекции. А для возведения общественного бассейна потребуется согласование с СЭС.

ВАЖНО! Подземный трубопровод и силовой кабель являются препятствием к строительству бассейна, поэтому на стадии проектирования необходимо ознакомиться с документом, отражающим наличие подобных систем на вашем участке.

Разметка территории под строительство бассейна

Для осуществления правильной разметки участка необходимо знать, что оптимальная для плавания глубина бассейна 144-160 см, а для прыжков с невысокой вышки или трамплина – от 230 см. Ширина и длина бассейна – личное дело каждого, но чаще всего 4×7 или 3×6 соответственно.

Разметка производится путем закрепления на колышках направляющих бечевок, с помощью которых можно визуально разграничить пространство бассейна. Для чаши 6×4 требуется котлован 6,5×4,5, глубина увеличивается тоже на 0,5м. Толщина бетонных стенок зависит от размеров бассейна, и составляет от 30 (для детских водоемов) до 80 см (до объемных чаш). В регионах, где в зимнее время наблюдается промерзание грунта на глубину до 2-х метров, рекомендуется сооружать стенку дна толщиной 70-80 см.

Генплан бассейна:
1. дренажная яма, располагающаяся ниже уровня чаши;
2. донный слив;
3. вспомогательное помещение;
4. лестница в техническое помещение;
5. внешняя стяжка (40-50 см);
6. область прокладки труб;
7. бетонная чаша бассейна;
8. уклон 3-4 см на каждый метр.
Техническое помещение необходимо для организации легкого доступа к системе труб, а также для сооружения котельной для подогрева воды в бассейне. Трубы прокладываются в полом помещении, именно для его создания необходимо копать котлован большего размера, чем водная чаша.

Рытье котлована

Качественное строительство бетонного бассейна обязательно предполагает рытье котлована под наклоном к дренажной яме. Стенки ямы также необходимо формировать под уклоном в 5-7 градусов в противоположной стороне по отношению к бассейну.

На этом этапе нужно засыпать яму дренажом, для чего ее глубину увеличивают примерно на 10 см. Поверх дренажа укладывается песчаная подушка, которую нужно тщательно утрамбовать. Поверх песка кладут 10-сантиметровый слой мелкого гравия.

Устройство гидроизоляции

Гидроизоляционный материал укладывают поверх песчаной подушки с нахлестом в 25 см на стенки котлована. Для этого можно использовать любой материал, начиная от демократичного рубероида и заканчивая дорогостоящим жидким стеклом.

Схема монтажа чаши переливного бассейна:
1. водостойкая плиточная затирка;
2. водостойкий клей;
3. армированная сетка;
4. гидроизоляционное покрытие;
5. цементно-песочный раствор;
6. герметизационная лента;
7. шнур для обработки «холодных» стыков;
8. пластификаторы.

Опалубка и армирование

Установка опалубки – достаточно сложный трудоемкий процесс, требующий большой внимательности от строителя. Для данной работы требуется водостойкие доски и фанера, которые нужно предварительно покрыть олифой и лаком.

В данном примере установка опалубки происходит над уровнем участка.

Заливка бетона

СОВЕТ! Для удобства заливки бетона в опалубку, при ее создании можно воспользоваться принципом сообщающихся сосудов.

Устройство гидротехнических коммуникаций

Прежде чем полностью выполнить заливку чаши бассейна бетоном, нужно проложить все необходимые коммуникации, необходимые для связывания внутренней и внешней частей бассейна: фильтры, насосы, сливы и другое.

Облицовка чаши бассейна

Завершающий этап в строительстве бассейна на участке – облицовка чаши бассейна плиткой. Внутреннюю часть чаши необходимо покрыть цементным молочком – жидким раствором цемента, предназначенным для гидроизоляции бетона.

Затем укладывается армированная сетка, а поверх нее – водостойкий клей и затирка. Все углы в бассейне желательно делать сглаженными, для этого обычно используется мозаика. При декорировании бассейна плиткой, углы облицовывают пластиковыми уголками, смягчающими удары при падении на них.

Конечно, мы привели лишь примерный план строительства бетонного бассейна, уделив большее внимание территориальной разметке и получению документации, разрешающей строительство. Детальные разъяснения по организации системы фильтрации и монтажу осветительных приборов вы найдете на нашем сайте.

Бетонный бассейн - это дорогостоящее, трудоёмкое и сложное гидротехническое сооружение, долговечность которого стремиться к отметке в 100 лет. Конечно, эта перспектива зависит от проекта, качества строительного материала и соблюдения современных технологий.

Он может быть собран из отдельных элементов или представлять собой монолит, в любом случае потребуется многослойная структура внешней и внутренней гидроизоляции . Бетонный бассейн относится к классическому виду железобетонных конструкций, но допускает бесчисленное множество модификаций с добавлением изгибов, каскадов, водопадов, гидромассажа и искусственного течения.

Чтобы выбрать, надо знать…

Бетонные бассейны различаются по виду. Эти различия могут быть связаны :

• с местоположением (внутренний, наружный, рядом стоящий, с солнцезащитным навесом);
• с размером (для декоративного акцента, для окунания, для плескания, для плавания);
• с формой (прямоугольный, круглый, овальный, многоугольный, фигурный);
• по способу устройства чаши (сборный, литой, монолитный);
• по конструктивным особенностям (переливной или скиммерный).

Какой бассейн лучше композитный или бетонный?

Наряду с бетоном, для строительства бассейнов широко используются композитные материалы - это современные искусственные аналоги, совмещающие в себе преимущества двух или более материалов, нейтрализуя при этом их недостатки. Старейшим из этой линейки строительных материалов является железобетон (армирование увеличивает прочность на разрыв, но бетонная масса защищает металл арматуры от коррозии). Принцип армирования успешно применяют для создания особо прочных полимеров.

Композитные материалы, в итоге, убедительно доказывают железобетону своё преимущество в прочности, кроме того - они дешевле. Однако изделия из таких материалов, сохраняя основное своё достоинство - прочность, не могут сохранить постоянство габаритов (они гнутся). А это осложняет процесс сопряжения их с другими конструктивными элементами и материалами.

И еще один минус композитных материалов : вероятность полученных в ходе эксплуатации царапин, которые устранять довольно затруднительно - требуется ремонт всей чаши бассейна. Долговечность композитного материала не мешает ему стареть под воздействием химикатов и ультрафиолетовых лучей, что сказывается на его внешнем виде и появлении микропор, пропускающих споры микро-водорослей и грибков.

Но главная проблема таких бассейнов - ограниченность формы и цветовых решений. Вот и ответ: о преимуществах композитного бассейна в сравнении с бетонным.

Основной строительный материал

Конечно, это бетон, преимущественно марки М350 – М400 . При этом, показатель морозоустойчивости рекомендуется - F100, а водонепроницаемости - W6. Для моделирования бетонной чаши для бассейна своими руками, используют тяжёлые бетоны с пластификаторами и гидрофобными добавками, известных марок. Особая плотность бетона достигается вибрированием (с помощью вибратора) и вакуумированием (вакуум-насосом), что уменьшает величину капилляров и страхует изделие от раковин.

Состав бетона для бассейна. Можно приготовить бетон и самостоятельно по следующей рецептуре (на 1 куб. метр):

• 600 кг цемента 400 марки;
• 1 600 кг песка среднего гранулирования;
• 60 кг микрокремнезёма;
• 0,8 тонны фиброволокна;
• 1кг пластификатора;
• водоцементное отношение = 0,3.

Смесь готовят в бетономешалке, начиная с воды.

Как вариант - возможность заказать готовую смесь с промышленных предприятий. Такие поставки очень распространены в Московском регионе.

Соблюдение технологии - гарантия качества и долговечности

Как сделать бассейн из бетона своими руками? Технология строительства бассейна из бетона включает обязательное выполнение следующих этапов :

1. Разработка проекта.
2. Подготовка основания.
3. Установка закладных элементов.
4. Устройство опалубки.
5. Армирование подготовленного котлована.
6. Поэтапное бетонирование.
7. Устройство гидроизоляции.
8. Отделочные работы и декорирование прилегающей территории.

На практике применяются два варианта технологического решения бетонирования чаши бассейна:

• создание монолита при помощи опалубки;
• заливка бетона в конструкцию из пенополистирольных блоков.

Технология и этапы строительства бассейна из бетона

Этапы строительства (фото и видео) бетонного бассейна для дачи своими руками (котлован, устройство чаши, покрытие и др.):

1. В основе любого вида строительства лежит проект - документальное воплощение замысла заказчика и подрядчика, содержащий чертежи, расчеты, архитектурные решения, результаты геодезических изысканий, смету и иную документацию.

Проект может быть разработан профильными организациями, но может быть и авторским, если строительство ведётся для себя и самостоятельно. Проекты разделяют на типовые и индивидуальные. Пример типового проекта бассейна из бетона можно найти даже в интернете.

Началом разработки проекта является определение места для объекта и площадки для строительства. При строительстве бетонного бассейна очень важна информация о глубине залегания грунтовых вод (расположенные близко к поверхности они в скором времени разрушат дно даже монолитного сооружения).

Важно определиться и с размерами - от них зависит мощность системы водоснабжения и фильтрации и ваши материальные затраты.

Следует предусмотреть меры безопасности и удалённость от деревьев, которые будут засорять ванну бассейна опавшей листвой.

Стоит учесть, что наиболее экономичным и простым в исполнении будет сооружение прямоугольной формы.

2. Следующим после проектирования этапом будет подготовка котлована . Он должен вмещать чашу бассейна, подсыпку песка и гравия и внешнюю гидроизоляцию, но не быть ниже фундамента рядом стоящего дома. Поэтому расчёт глубины котлована делается заранее с учётом всех составляющих величин.

Разметка котлована осуществляется с помощью шнура и колышков с припуском габаритов на40-60см. Чтобы избежать осыпания стенок, их делают под уклоном в 3 градуса во внешнюю сторону.

Дно котлована выравнивают и тщательно утрамбовывают, создавая небольшой уклон для слива, потом отсыпают слоем песка в 30 см и 10 см гравия (дренажная подушка).

Еще до бетонных работ устанавливают сливную трубу под углом в 5 градусов с вентилем на выходном конце. Для водостока по периметру котлована монтируют систему из ПВХ труб с дренажными колодцами на сгибах. Откачку воды впоследствии производят специальными насосами.

По утрамбованной отсыпке делают тощую цементную стяжку. После её схватывания укладывают слой первичной гидроизоляции из листов рубероида (внахлёст до 15 см). Листы раскатывают во всю высоту стенок котлована.Места наложения полос промазываются битумной мастикой или спаиваются промышленным феном. Устанавливаются закладные трубы слива.



3. На этом этапе закладываются трубы подачи воды (в любом месте будущей чаши).

Армирование котлована производится аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию,в два приема:2-мя слоями сетки по дну котлована (с ячейками 20х20) и по стенкам, заглубляя изогнутые концы прутьев (диаметром 14мм) в систему сетки дна. Надземная часть армируется 3-мя слоями сетки.



4. Опалубка стенок бассейна выполняется из досок, фанеры, бруса или профнастила с затягиванием её поверхности изнутри плёнкой.

Важно выдержать вертикальность опалубки и укрепить её способность противостоять давлению бетона. Концы арматуры должны быть несколько ниже верхнего края опалубки.



5. Процесс бетонирования желательно выполнить за один раз, залив бетоном дно, а потом - пространство между опалубкой и стенкой котлована (толщина бетона в этом месте должна быть до 30 см).

Использование вибратора улучшит качество заливки. При этом обеспечивается непрерывная подача бетона из автобетоносмесителя. Такую технологию могут обеспечить только фирмы, специализирующиеся на заливке бетона, и она обойдётся заказчику дороже.

Второй способ : заливка в два приёма. В этом случае используется гидрофобный саморасширяющийся шнур (2, 5-3,5 см сечением), который укладывают на стыке затвердевшего и нового бетона. При увлажнении он увеличивается в объёме в 6 раз и ликвидирует возможность образования «холодных стыков», не способных сохранять герметичность. При этом, в первую очередь бетонируют дно, а потом - вертикальные стенки чаши. Места стыков перед бетонированием тщательно очищают от пыли и крошек.

После основных бетонных работ заливают дополнительные элементы, такие как ступеньки входа, сидячие места. Далее следует технологический перерыв от 10 до 20 дней (в зависимости от размеров бассейна).

Потом опалубка снимается, а поверхность чаши выравнивается слоем до 4-х см латексными смесями с добавлением пластификаторов. На этом этапе монтируются закладные элементы: донный слив, скиммер, форсунки.



6. Наступает важный этап устройства внутренней гидроизоляции , которую осуществляют с помощью эластичной одно- или двухкомпонентной смеси (в два слоя) по адгезионной грунтовке или плёнкой ПВХ.

Для прочности слоя используют армирование синтетической сеткой. Особенно тщательно выполняют гидроизоляцию закладных элементов. Проводят второй технологический перерыв, и, наконец, гидроиспытания, залив бассейн водой до самого края на 2-14 дней.



7. Отделка бассейна зависит от вкуса и материальных возможностей заказчика.

Этот вид работ выполняют после окончательного высыхания чаши, и для него используются плиточная или мозаичная технология покрытия, или отделка плёнкой ПВХ, которая может иметь любые цветовые оттенки и имитировать рисунок камня, мрамора, мозаики. Под плёнку клеят геополотно, а раскрой плёнки сваривают специальным феном при температуре 600оС.

Возможна и покраска внутренней поверхности двухкомпонентной эпоксидной краской марки «Темафлор 50», нанесённой валиком слоем в 0,05-0.1 мм. На 7-ой день бассейн готов к эксплуатации. В качестве лакокрасочного покрытия (по способу нанесения)подойдёт универсальное полиуретановое покрытие - «Укреплен-Универсал», образующее прочную гидроизоляционную мембрану.



Стоит отметить , что после холодного сезона покрытие, вероятно, придётся обновлять.

А тут видео о том, как строить бетонный бассейн на даче своими руками, заливка.

Видео о том, как залить бассейн из бетона.

И еще одно видео о том, как строят бетонный бассейн.

Трещина в бетоне не может быть непоправимой бедой

Как отремонтировать бассейн из бетона? Чем заделать трещину? Если уже случилось такое несчастье, - не стоит отчаиваться. Есть два способа устранить неприятность: инъекция раствора или полувязкой смолы в полость трещины, или заделка вручную. Для этого :

• обстучать трещину для удаления слабого бетона;
• удалить слой цемента по обе стороны трещины на 300 мм;
• промазать трещину 3-мя слоями эпоксидной смолы, заполнив её полностью.

Чем покрасить бассейн из бетона? Чем покрыть? Как обновить бетонный бассейн? Об этом следующее видео.

Смекалку на вооружение

Если на большой бассейн нет средств и места на участке, можно сделать своими руками милую купаленку у бани или декоративный прудик из бетонных колец. И понадобится для этого одно стандартное железобетонное кольцо да грузоподъёмный механизм, способный спустить его в котлован.

Всё остальное - по технологии устройства бетонного бассейна. Правда, в нём не будет системы фильтрации, но при таком объёме воды можно обойтись химреактивами. Зато такой крошка-бассейн прост в эксплуатации и ремонте и исправно решает свои функциональные задачи.

Каждая мечта должна исполняться ! Мечту о собственном бассейне можно реализовать своими руками: построй её из бетона!

Строительство бассейна своими руками процесс не сложный, если вам известна технология строительства и очередность выполнения всех монтажных работ. Вам нужно заранее точно нарисовать план строительства, закупить все необходимые материалы и инструменты, которые вам пригодятся в работе. В других наших статьях вы сможете прочитать как делать сауну или баню, а сейчас мы поговорим о том, как правильно сконструировать бассейн. Бассейн - вещь не дешевая, особенно если речь идет о найме профессиональных работников: нужно оплатить черчение проекта, закупить дорогостоящие материалы, а также оплатить сам труд. Чтобы сэкономить очень многие хозяева решают построить бассейн самостоятельно. В этой статье будет написан подробный план строительства конкретного бассейна, а также изложено ряд трудностей, которые могут возникнуть в процессе работы.

Определитесь с назначением бассейна

• Прежде чем начинать строительство бассейна вы должны четко определить его назначение. Например, такой бассейн может быть специально сконструирован для купания, детей, взрослых либо пожилых людей. В каждом конкретном случае вам придется предусмотреть установку дополнительного оборудования для улучшения безопасности.
• Хорошо подумайте также над тем, какова будет глубина бассейна. Например, очень глубокий бассейн будет неудобный для пожилых людей или детей, тогда как мужчины, которые после бани любят окунуться в воду с разбега, не потерпят мелководья. Для семьи лучше всего подобрать оптимальный вариант, который будет комфортным для всех.

Как определить оптимальное место

Прежде чем начинать планировать форму бассейна, вам нужно определить место строительства. Для этого возьмите во внимание тот факт, что бассейн должен находиться вдали от залегания воды. Если вы начали копать скважину, а в ней уже через 0,5 метра начинает прибывать вода, тогда смените место.

Чаша конструкции не должна соприкасаться с фундаментом вашей бани или других конструкций, поскольку даже небольшой бассейн размером 2х2х1,5 метра весит около 5 тонн. Сильное давление приводит к тому, что фундамент ближайших построек потрескается, либо начнет разрушаться само здание.

Размер и форма конструкции

Вам нужно подробно обдумать форму вашего бассейна, а также предполагаемые размеры. Именно от сложности формы, а также величины будет зависеть стоимость конструкции. Самым дешевым вариантом считается прямоугольный бассейн. Таким образом, вы сэкономите на работе по возведению бассейна, а также сократите расход материалов. Когда выбираете готовый вариант водоема, проведите разметку таким образом, чтобы в ней были все стороны бассейна.

Конечно же, бассейн округлой формы смотрится более изысканно, а также хорошо дополняет интерьер любого дома, однако спешим сказать, что прямоугольный водоем при правильном построении будет выглядеть ничуть не хуже, к тому же позволит вам сэкономить немало денег.

Строительство бассейна своими руками

Теперь мы добрались до непосредственных действий по строительству бассйена своими руками. В наш перечень войдет существенные моменты: от рытья котлована до облицовки нашего бассейна специальной пленкой голубого цвета.

Когда вы устанавливаете котлован, вам нужно помнить, что рыть яму нужно таким образом, чтобы стены не обваливались в процессе работы. Для этого нужно предусмотреть наклон приблизительно 5-6 градусов в стороны от центра водоема. На дне нужно определить место для дренажной ямы и сделать к ней небольшой уклон.

Следующим этапом будет установка дополнительного дренажа котлована. Для этого нужно проделать углубление, в которое засыпать щебень. Затем устанавливают песочную подушку, толщина такой подушки должна составлять от 20 до 30 сантиметров, а сверху все засыпают гравием.

Гидроизоляция котлована

Когда дно бассейна засыпано гравийно-песчаной подушкой можно начинать подготовительные работы гидроизоляции дна. Обычно для таких целей используют рубероиид на битумной мастике. Слой битума выкладывают на гравий таким образом, что слой гидроизоляции на 25 сантиметров выходит за стены котлована. Для такой работы также могут сгодиться и другие материалы, такие как плотная полиэтиленовая тепличная пленка или брезентовая ткань. Современный рынок предлагает также уникальные материалы, поэтому в этом вопросе вы не будете испытывать трудностей.

Опалубка - это своего рода скелет всей конструкции бассейна. К монтажу опалубки нужно подойти со всей ответственностью, поскольку именно от точности ее установки будет зависеть конечный вид водоема. Самым недорогим вариантом считается опалубка из досок, которая усиливается при помощи жестких ребер.

Также можно использовать специальную фанеру, толщина которой 16 миллиметров. В отличие от деревянной опалубки фанера позволяет получить более гладкую и ровную поверхность, которая не нуждается в штукатурке. Несмотря на тот факт, что фанера несколько дороже досок, в конечном итоге весь процесс вам обойдется в одни и те же деньги, поскольку вы сэкономите на штукатурке. Если вы покупаете готовый вариант бассейна, тогда такую опалубку вам предоставят в комплекте. Вы можете заказать у фирмы любой интересующий вас макет бассейна.

Вам нужно заблаговременно продумать все необходимые отверстия для форсунок и светильников, поскольку все это отобразится на вашей опалубке. Если вы прогадаете места коммуникационных подключений, то вам придется сверлить стены в уже застывшем цементе.

После того как опалубка установлена можно начинать устанавливать арматуру, которая нужна для усиления конструкции. Лучше всего использовать арматуру А3, диаметр которой 8-14 миллиметров. Если речь идет о строительстве небольшой купели, тогда вполне сгодится арматура, диаметр которой 8 миллиметров, однако для крупного бассейна лучше всего выбирать металлические стержни с диаметром 14 миллиметров. Арматура укладывается на расстоянии 200 миллиметров в два слоя.

Для заливки бассейна нужно использовать высококачественный цемент (выше М500) или специальный гидробетон.

Заливку дна и стен нужно производить одновременно. Этот момент очень важен, поскольку при отдельном заливе составляющих в местах стыков образуются холодные швы, которые придется дополнительно затирать и обрабатывать гидроизоляционным материалом.

Когда все бетонное основание залито, нужно подождать 7 дней для того, чтобы конструкция окрепла. Когда неделя прошла можно снять опалубку и начать устанавливать закладные детали. Дополнительные элементы крепятся посредством полимерных добавок, как например «Планикрета» на основании латекса.

1. Арматура.
2. Защитное покрытие для арматуры.
3. Бетонная смесь.
4. Защита холодного шва.
5. Праймер.
6. Слой штукатурки для дополнительного выравнивания.
7. Гидроизоляция.
8. Клей для крепления плитки.
9. Мозаика.
10. Затирка швов.
11. Половая плитка.
12. Термошов.

Выравнивание поверхности внутри бассейна

Когда снимается опалубка, поверхность далеко не всегда получается идеально ровной. Очень часто форма получается с напливами, сколами, выбоинами, которые приходится выравнивать путем оштукатуривания. Идеальным материалом для выравнивания неровностей считается цементное молочко. Это жидкий раствор, который очень легко наносится, однако он также недолговечный, поскольку со временем отслаивается. Поэтому для бассейнов применяют специальные составы стойкие к воде, такие как «Колласил» или «Резисто Тиксо».

Облицовка пленкой

В качестве облицовочного материала можно выбрать мозаику. Чтобы плитка хорошо приставала к бетону используют специальный водостойкий клей. Швы также покрывают водостойкой затиркой.

Помните, что воздействие воды требует соблюдение большего расстояния между плитками, а также специального пластичного клеевого состава. Если выбрать жесткую затирку или клей, а между плитками оставить маленькое расстояние, то начнут появятся микротрещины. В результате начнет обсыпаться облицовочный материал.

В идеале облицовку углов бассейна нужно сделать сглаженными и округлыми. Так делают для того, чтобы бассейн был более безопасным. Если кто-то упадет в бассейне на гладкий угол, то получит меньше травм. Закругленные углы проще сделать если облицовывать бассейн мелкой мозаикой. Если же для облицовки вы выбрали плитку, то для закругления углов можно применять специальные уголки из пластика.

Каждому хочется иметь идеальный загородный домик для отдыха, а еще лучше, если он будет расположен на берегу чистого прохладного водоема, в котором можно будет купаться знойными летними днями. К сожалению, позволить себе такую локацию может далеко не каждый, и приходится делать выбор: садиться в машину и ехать на речку или озеро либо создавать свой собственный водоем на участке. Как вы уже догадались, в этой статье речь пойдет о строительстве бассейна на даче своими руками. Мы рассмотрим основные моменты, которые помогут вам обзавестись личным озерцом с прохладной водичкой.

Многие привыкли считать бассейн атрибутом роскоши и богатства, чем-то очень особенным и труднодостижимым. Однако на самом деле, если разобраться в технических подробностях и знать некоторые секреты строительства, все оказывается не так уж сложно. Обзавестись личным бассейном может любой трудолюбивый хозяин, даже если финансы не позволяют «разгуляться». Но, прежде чем отправляться за стройматериалами, нужно решить, где будет стоять бассейн, сколько места под него можно выделить и какую форму придать чаше.

Выбор места для бассейна

Выбрать правильное место для строительства бассейна очень важно, ведь его не получится просто переместить. При этом нужно учитывать сразу несколько факторов. Во-первых, поблизости не должно расти крупных деревьев, потому что их корневая система может существенно навредить гидроизоляции бассейна. Самыми нежелательными в этом отношении породами являются ива, каштан и тополь. Имейте в виду, что выкорчевать или пересадить дерево дешевле, чем чинить гидроизоляцию бассейна. К тому же в воду будут постоянно падать листья, и вам придется постоянно орудовать сачком. Это в особенности касается низкорослых пород. К слову, если вовремя не вынуть листву из воды, она очень быстро начнет разлагаться, что приведет к активному развитию зеленых водорослей (вода «зацветет»).

Во-вторых, необходимо учитывать направление ветра, который будет прибивать упавший в бассейн сор к одному из бортов. И лучше сделать так, чтобы его прибивало туда, где его легче всего убрать. Там же можно сделать переливную трубу, чтобы через нее вместе с лишней водой удалялся сор. Лучше всего, если ветер будет двигаться вдоль чаши.

В-третьих, большое значение имеет тип почвы. Если ваш участок находится сразу на нескольких видах грунта и среди них есть глинистый, лучше всего копать котлован под бассейн именно в нем. Земля с высоким содержанием глины хуже пропускает воду, а значит будет помогать гидроизоляционному слою удерживать жидкость в чаше.

Полезный совет: Если на участке имеется хотя бы небольшой уклон, его можно выгодно использовать, чтобы сэкономить на земляных работах. Также уклон позволит сразу определить место для размещения системы слива.

И, наконец, постарайтесь разместить бассейн поближе к водопроводу, чтобы быстрее наполнять чашу.

Размеры и форма бассейна

Форма, длина, ширина и глубина водоема будут зависеть от его целевого назначения. Так, если вы хотите построить декоративный бассейн своими руками, нет необходимости делать его глубоким и многоуровневым. Для плавания лучше всего подойдет вытянутый бассейн (овал, прямоугольник). Для спокойного отдыха или детских забав хороши круглые чаши с несколькими уровнями глубины, чтобы и взрослые могли окунуться, и детям было безопасно плескаться.

Глубина вообще является очень важным критерием. Если вы хотите свободно плавать, нырять и даже прыгать с бортика, делайте бассейн глубиной около 1,5 м. Если же планируется установка трамплина, глубину нужно увеличить минимум до 2,3 м, иначе есть риск удариться о дно. Однако следует понимать, что такой уровень можно сделать лишь в зоне ныряния, а на большей части бассейна создать плавный переход до 1,5 м и меньше. Если же вы хотите построить бассейн специально для маленьких детей, то для веселого отдыха без риска для здоровья будет достаточно полуметровой глубины.

Самой сложной с технической точки зрения считается комбинированная конструкция для взрослых и детей. В данном случае нужно не только создать несколько уровней глубины, но и разделить детскую и взрослую зоны перегородкой, чтобы обезопасить малышей. Вторая наиболее важная деталь – делать дно пологим, а не ступенчатым. Это предотвратит несчастные случаи и травмы.

В последнее время наблюдается тенденция обустройства бассейнов необычных форм, и многие хозяева-мастера, насмотревшись на фото в глянцевых дизайнерских журналах, стремятся повторить сей архитектурных подвиг у себя на заднем дворе. При этом практически никто не задумывается о том, что чем сложнее форма чаши, тем труднее осуществлять уход. Подобная система трудна и в монтаже, и в последующем обслуживании.

Чтобы лучше понять, возьмем в пример обычный прямоугольный бассейн. Для его очистки нужен один фильтр определенной мощности. Если же бассейн имеет «закоулки» и повороты, одному фильтру с очищением никак не справиться, и потребуется установка нескольких штук в точно рассчитанных точках и с точно рассчитанной мощностью. Новичку с такой работой справиться без ошибок вряд ли удастся, а услуги профессионалов стоят довольно дорого. Более того, для нескольких фильтров придется чаще покупать реагенты, что тоже отразится на финансовой стороне, поэтому для начала рекомендуем удовлетвориться бассейном простой формы. А если вы жаждете оригинальности, можно сделать красивую лестницу для бассейна своими руками или выплеснуть свой творческий потенциал в отделку чаши.

Оборудование для бассейна

Итак, мы плавно подошли к последней важной составляющей, которую необходимо учитывать при планировании бассейна – выбору очистительного оборудования. Бассейн без фильтра очень быстро превратится в болото с «цветущей» водой, а потому нужно сразу озаботиться выбором соответствующей техники.

Существует два типа систем фильтрации для бассейнов:

Как легко и быстро смастерить элементарный плавающий фильтр:

1. Возьмите сменный картридж для фильтра диаметром 50 мм (внутри), полипропиленовую трубу 50 мм длиной 2 м и угловой поворотный элемент соответствующего же диаметра.
2. Просверлите дрелью отверстия вставьте заглушку в фильтр и угловой элемент.
3. Закрепите конструкцию гайкой и подключите аквариумную помпу с другой стороны.
4. К концу трубы прикрепите небольшой кусок пенопласта, который будет удерживать фильтр на плаву.
5. Для повышения эффективности подключите сразу несколько картриджей.

Строительство стационарного бассейна своими руками

Итак, настало время рассказать, как же все-таки построить бассейн своими руками. Мы не будем рассматривать вариант с готовыми полипропиленовыми чашами и каркасами, хотя соорудить каркасный бассейн своими руками некоторым будет удобнее. В этой части статьи вы ознакомитесь с технологией строительства стационарного бассейна на открытом воздухе, так сказать, «с нуля». Широчайший ассортимент современных стройматериалов дает возможность сделать это быстро, просто и относительно недорого, и стоимость в основном будет зависеть от габаритов чаши и вида очистительной системы для нее.

На данный момент проще всего сделать бассейн из пенополистирольных блоков. Точнее, они будут лежать в основе несъемной опалубки. Экструдированный пенополистирол — это пенопласт с более плотной и прочной структурой. Он обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками, не пропускает воду, мало весит и относительно недорого стоит. Элементы четко и плотно подгоняются друг к другу, поэтому с ними очень просто работать даже новичкам. Размеры элементов могут быть самыми разными, и если нужно максимально оперативно выложить чашу бассейна, выбирайте крупные блоки. Конечно, можно соорудить бассейн своими руками из подручных материалов, но в случае с пенополистирольной опалубкой можно смело надеяться на качество и долговечность конструкции.

Поэтапное строительство бассейна:

1. Сделайте разметку участка, при этом котлован под бассейн должен быть больше самой чаши на 70-90 см со всех сторон.
2. В соответствии с разметкой выкопайте котлован. Его глубина должна быть больше глубины чаши на 50-60 см. Выбранный грунт не вывозите с участка – часть его еще понадобится для засыпки конструкции. Если вы будете строить просторный бассейн, будет проще и быстрее нанять экскаватор и выкопать котлован с его помощью. А с маленьким водоемом вполне можно справиться самостоятельно или вместе с парой помощников.
   
   
3. Тщательно выровняйте и утрамбуйте дно котлована, после чего засыпьте разнокалиберной щебенкой слоем 25-30 см. Полейте щебень водой и тоже как следует утрамбуйте при помощи специальной трамбовочной машинки или бруса или бревна с фанерой, прибитой к торцу (ручная трамбовка).
   
   
4. Перед обустройством бетонной стяжки нужно уложить арматуру, связав прутья с шагом в 25-30 см. Армирование должно находиться в середине бетонного слоя, поэтому его нужно не класть на щебенку, а закрепить на отрезках прутьев длиной 5-7 см или пенополистирольных кубиках. Тогда при заливке бетон будет обволакивать сетку со всех сторон.
   
   
5. Теперь можно приступать к заливке бетона. Делать это нужно в один заход, поэтому если бассейн маленький, будет достаточно небольшой бетономешалки, а если большой, лучше заказать машину с готовым раствором. Толщина стяжки должна составлять 25-30 см.
6. После заливки обработайте раствор вибромашинкой, чтобы выпустить из него пузырьки воздуха (они снижают прочность стяжки). Если такой машинки нет, просто попротыкайте раствор железным прутом не нескольких местах.
7. Разровняйте дно и оставьте сушиться, периодически сбрызгивая поверхность водой из пульверизатора, чтобы предотвратить чересчур быстрое испарение жидкости (бетон может растрескаться).
8. Через 5-7 дней, когда раствор затвердеет, постелите на него плотный геотекстиль так, чтобы отрезы заходили на стенки котлована и торчали примерно на 20 см (потом их загнете или обрежете). Вместо геотекстиля можно использовать строительный полиэтилен толщиной 150-200 мкм. Для усиления гидроизоляции рекомендуется покрыть бетонную стяжку несколькими слоями проникающего гидроизоляционного раствора Бетаконтакт. Подробнее о выборе состава можно узнать в статье . Если позволяют средства, вместо геотекстиля или пленки лучше покрыть поверхность жидкой резиной. Это прочный эластичный водонепроницаемый материал, который часто применяют именно для бассейнов.
   
   
9. Поверх геотекстиля смонтируйте подушку из экструдированного пенополистирола, скрепляя плиты между собой строительным скотчем. Действовать при этом нужно аккуратно, чтобы не помять подложку.
10. Теперь можно приступать к сборке стенок. Для удобства нанесите контуры будущей чаши на бетонное основание и уже по ним собирайте стены из пенополистирольных блоков. Если вы хотите сделать спуск в бассейн в виде римской лестницы, потребуется сделать для нее отдельную нишу.
    
    
11. Вырежьте в стенках проемы для подключения оборудования и заизолируйте эти места монтажной пеной. В итоге у вас должен получиться каркас, куда затем надо поместить металлическую арматурную сетку.
12. Установите лестницу и корзинку для скиммера на свои места.
13. Залейте пустоты в стенах бетонным раствором и дождитесь его полного высыхания.
    
    
14. Выполните внутреннюю отделку чаши. Проще всего сделать это при помощи специальной пленки, которую наклеивают на все внутренние поверхности и сваривают швы. Также для облицовки часто используют мозаичную или керамическую плитку. Если облицовка будет темной, вода в бассейне будет нагреваться быстрее. Бассейн из пленка своими руками сделать довольно проблематично и для этого понадобится нанимать специалистов, но если хотите сэкономить, можно просто загрунтовать чашу и покрасить водостойкой краской.
    
    
15. Осталось лишь заполнить землей пустоты между стенками бассейна и котлована и наполнить чашу водой.

В видео о бассейне своими руками подробно показано, как сделать крытую конструкцию на даче:

Как видите, чтобы построить небольшой летний бассейн на даче, не нужно профессиональных навыков и больших финансовых затрат, достаточно лишь проявить желание и немного потрудиться.

Бассейн своими руками: фото

Технология строительства бассейна на грунте: Требования к материалам при строительстве бассейна. Технология строительства бассейна. Вариант прямоугольного бассейна. Различные формы бассейнов: круглая; овальная; конусовидная. Технология строительства бассейна в разных грунтах: Устройство бетонного бассейна в глинистых грунтах. Устройство бетонного бассейна в плотных непучинистых грунтах (скалистые, гравелистые, песчаные). Поглощающая дренажная яма. Устройство бетонного бассейна. Устройство бассейна с кирпичными стенами. Устройство бассейна мягкой эластичной конструкции. Склеивание полотен мягкого материала. Эксплуатация бассейна.

При строительстве домашнего водоёма необходимо решить несколько главных вопросов - это устройство и сохранение водонепроницаемости его стенок, а также исключение разрушения конструкции бассейна при возможном вспучивании грунта в зимний период. Для этого нужно предварительно изучить структуру грунта в месте будущего строительства бассейна, узнать уровень залегания грунтовых вод и максимальную глубину промерзания грунта. Эти данные позволят выбрать подходящую конструкцию бассейна и таким образом избежать возможной опасности возникновения трещин в его стенках или днище.

Наиболее надёжными грунтами при сооружении бассейна являются гравелистый и скальный. Они прочны, не размываются, не проседают и промерзают на незначительную глубину. Песчаные, супесчаные грунты хорошо уплотняются, а промерзают на не очень большую глубину. Кроме того, эти грунты имеют низкий уровень грунтовых вод, что полностью исключает опасность вспучивания их при замерзании. Итак, главным достоинством скальных, гравелистых и песчаных грунтов является то, что они не вспучиваются в зимнее время, то есть в построенном бассейне не будет разрушений бетонной конструкции.

Глинистые и суглинистые грунты имеют склонность к размыванию, они водонасыщены (с высоким уровнем грунтовых вод) и при замерзании значительно увеличивают свой объём, вспучиваются. Это, естественно, приводит к появлению трещин в конструкции бассейна и потере его герметичности. В глинистых грунтах основание под днищем бассейна следует выполнять с устройством теплоизоляционного и демпфирующего (глушащего, смягчающего) слоёв. Или же при строительстве бассейна надо применять гибкую, эластичную конструкцию, на которую вспучивание грунта не окажет разрушительного воздействия.

Требования к строительным материалам:

песок должен быть только средней крупности (1,5-2 мм), чистый, без посторонних включений и глины. Илистый песок для приготовления раствора и бетона применять не рекомендуется;

щебень или гравий используется только из крепких каменных пород (плотный известняк, гранит). Щебень должен быть мелкой фракции, размером 10-20 мм, не иметь комков глины и других примесей, которые могут снизить качество бетона;

цемент нужен обязательно свежий, со сроком хранения не более 1-3 месяцев. При сооружении бассейна обычно используют портландцемент марки 400 или 500;

вода для затворения бетона или раствора должна быть мягкой и чистой. Нельзя применять болотную воду, а также очень жёсткую и с примесями кислот или щёлочей;

цементно-песчаный раствор, используемый для оштукатуривания бетонных или кирпичных стен бассейна, необходимо применять в соотношении: для цемента марки 400 - 1:3 (цемент, песок); для цемента марки 500 - 1:3,5 (цемент, песок). Раствор сначала готовят в виде сухой смеси в соотношении 1:3, то есть на 1 ведро цемента берут 3 ведра песка. Смесь тщательно перемешивают, а затем в неё добавляют постепенно воду до получения консистенции густой сметаны. Раствор готовят в таком количестве, чтобы его можно было использовать в течение 30-40 минут с начала затворения;

бетон, состоящий из смеси цемента, песка, щебня и воды, для устройства бассейна можно использовать марки 150, который имеет следующий состав: для цемента марки 400 - 1:2,0:3,0 (цемент, песок, щебень); для цемента марки 500 - 1:2,5:3,0 (цемент, песок, щебень). Бетон для устройства стен и днища бассейна следует готовить пластичным с осадкой конуса 10-12 см. Бетон укладывают вручную, а пластичный же бетон лучше формирует плотную, водонепроницаемую оболочку бассейна. Бетонную смесь обычно готовят на большом деревянном щите размером 1,5х1,5 м (в зависимости от объёма замеса). Например, для бетона с составом смеси 1:2,5:3 берут 1 ведро цемента, 2,5 ведра песка и 3 ведра щебня. Затем смесь на щите тщательно перемешивают и затворяют примерно 7-9 литрами воды (в зависимости от начальной влажности песка и щебня);
кирпич для кладки стен бассейна необходимо применять только керамический, плотный и полнотелый (без щелей), хорошо обожжённый, без сколов и трещин на поверхности. Силикатный кирпич для устройства бассейна применять нельзя;

арматуру для бетонирования стен и днища бассейна можно использовать самую разнообразную, даже обрезки уголков, труб и металлических прутков. Арматурную сетку изготавливают из проволоки 4-5 мм, а для стержней применяют прутки 12-16 мм.

Технология строительства бассейна

Форма и конструкция бассейнов. Конструктивные элементы бассейна, сложность его устройства и затраты по строительству, как уже было сказано выше, в значительной степени зависят от грунта, уровня залегания грунтовых вод и максимальной глубины промерзания. В скальных, гравелистых или песчаных грунтах низкий уровень грунтовых вод позволяет устраивать бассейн любой конфигурации с бетонными или кирпичными стенами без выполнения дополнительных, достаточно трудоёмких мероприятий, исключающих разрушение бассейна при вспучивании грунта. Глинистые же грунты требуют или устройства бассейна с гибкими, эластичными водонепроницаемыми стенками и днищем, или же выполнения основания с теплоизоляционным слоем для предотвращения разрушения бетона и устройства защиты стенок от вспучивания грунта зимой.

Устраиваемые на приусадебном участке небольшие бассейны могут иметь различную форму и конфигурацию, которые в какой-то степени зависят от категории грунта. На рисунке показан вариант устройства прямоугольного бассейна, который можно выполнять в любых грунтах ввиду простоты его формы. Прямоугольный бассейн наиболее предпочтителен в глинистых грунтах.

В скалистом, гравелистом и песчаном грунтах бассейны можно сооружать самой разнообразной формы: от обычной прямоугольной до круглой, овальной или конусовидной (см. нижеследующий рисунок). Таким образом, конструкция бассейна определяется как категорией грунта, так и его формой. В бассейнах, имеющих прямые стенки (прямоугольные, квадратные, конусовидные), гораздо проще выполнять гибкую эластичную конструкцию, что особенно важно для глинистого пучинистого грунта. Бассейны, устраиваемые в скальных, гравелистых или песчаных грунтах и имеющие самые разнообразные формы, обычно делают кирпичными или бетонными.

Сооружаемый возле бани бассейн, естественно, не является плавательным. Он играет чисто функциональную роль для охлаждения и закаливания при принятии банных процедур. Одновременно в летнее время такой бассейн может служить прекрасной зоной семейного отдыха, а также для плескания и купания детей. Такой бассейн делают, как правило, небольших размеров: длина 2,5-5 м, ширина водного зеркала 1,5-1,8 м и глубина 1-1,2м. Если же у вас имеются материальные возможности и участок 10-15 соток, то все-таки лучше сделать небольшой плавательный бассейн, размером 8-10 м и глубиной 1,2-1,4 м.

Технология строительства бассейна в разных грунтах

Устройство бетонного бассейна в плотных непучинистых грунтах (скалистые, гравелистые, песчаные). Для нас наиболее доступным материалом будет бетон. Так как для его укладки опалубку можно выполнять любой формы, то бассейны из бетона делают самой разнообразной конфигурации. Однако нужно знать, что наиболее приемлемой является прямоугольная продолговатая форма, чтобы длина бассейна была в 2-3 раза больше его ширины. Бассейны круглой или квадратной формы требуют больших затрат на 1 м2 его площади. Итак, определив форму бассейна, приступаем к его сооружению. Для этого надо разметить контуры бассейна и обозначить место расположения поглощающей дренажной ямы. Затем выкапывается котлован, размеры которого должны быть больше будущего бассейна по длине и ширине на 45-50 см и по глубине на 35-40 см. Дно котлована сразу же надо делать с небольшим уклоном, а в самом глубоком месте до бетонирования днища установить патрубок сливной трубы диаметром 80-100 мм.

Здесь же прокладывают трубу с небольшим уклоном до дренажной ямы или канализации (если она имеется). Если земельный участок имеет значительный уклон, то сливной трубопровод укладывают в сторону уклона с возможным выходом трубы на поверхность земли. Поглощающую дренажную яму желательно также располагать в сторону уклона земельного участка на расстоянии 5-10 м от бассейна. Яма представляет собой земляной колодец размером 1х1 м, дно которого расположено на 40-50 см ниже сливного отверстия бассейна и засыпано слоем щебня толщиной 20-25 см. На середину дна ямы выводят конец сливной трубы (см. рисунок), защищают его от засорения металлическим кожухом и затем яму засыпают крупным булыжником, кусками кирпича или бетона. Сверху яму закрывают деревянным щитом.

Затем приступают к устройству основания днища бассейна. Сначала на дно будущего водоёма укладывают слой песка толщиной 50 мм и после его уплотнения - слой мелкого щебня 100 мм, который также уплотняют деревянной трамбовкой. На подготовленное основание укладывают 100 мм бетона, на который размещают арматуру из проволочной сетки, а на неё - ещё слой бетона толщиной 100 мм. Такая укладка бетона на уплотнённое основание обеспечит прочность и долговременность днища бассейна (см.рис.).

Одновременно с укладкой бетона в днище необходимо также бетонировать и стены бассейна. Для этого после устройства полосы днища вдоль стенки котлована устанавливают щиты деревянной опалубки, закрепляют их, закладывают арматурную сетку и производят бетонирование стен бассейна, добиваясь штыкованием бетона слияния бетонов стенки и днища. Это позволяет избежать наличия швов между стенкой и днищем бассейна. Толщина бетона стен и днища должна быть одинаковой и составлять 200-250 мм. В дальнейшем бетонирование стен надо делать без большого перерыва между укладками отдельных порций, выполняя штыкование бетона металлическим прутом и последующее уплотнение бетона деревянной трамбовкой.

После укладки бетона стен и днища и его затвердения (через 7-10 дней) снимают опалубку для выполнения последующей операции - оштукатуривания стен и днища цементной стяжкой толщиной 20-25 мм. В целях улучшения водонепроницаемости цементной стяжки цементно-песчаную смесь (1:3) надо затворять церезитовой эмульсией (1 часть церезита на 10 частей воды). Приготавливают цементно-песчаный раствор густым, тестообразным. Его сразу же укладывают на очищенную от пыли и грязи бетонную поверхность, обильно смоченную водой перед нанесением раствора. Когда вода впитается в бетон, на его поверхность наносят раствор и втирают в бетон, чтобы улучшить сцепление. После этого раствор разравнивают полутёркой с последующей тщательной затиркой стяжки тёркой. Отделку бассейна можно выполнить комбинированной, то есть днище бассейна покрыть водонепроницаемой цементной стяжкой, а стены облицевать кафельной плиткой. Плитки наносят на стены, предварительно оштукатуренные, при этом цементный слой только разравнивают и затем наносят на его поверхность риски для лучшего сцепления с плиткой. Плитки на стены укладывают снизу вверх после того, как слой штукатурки немного подсохнет.

Необходимо помнить, что уложенный бетон и цементно-песчаную стяжку следует в жаркое время накрывать мокрой мешковиной и периодически смачивать её водой, защищая таким образом бетон от быстрого высыхания. Такое увлажнение обеспечит максимальный набор прочности бетонной конструкции бассейна.

При сооружении бассейна с кирпичными стенами конструкцию днища выполняют аналогично бассейну с бетонными стенками. При укладке первого слоя бетона днища начинают одновременно выкладывать нижний ряд кирпичной стены, утапливая кирпичи полностью в бетонную смесь таким образом, чтобы кладка двух нижних кирпичных рядов была погружена в бетонный слой днища (см. рис.).

: 1 - песчаная подушка; 2 - щебёночная подготовка; 3 - бетонный замок; 4 - кирпичная стена; 5 - цементная стяжка; 6 - глиняный замок; 7 - битумная обмазка.	: 1 - слой плотной жирной глины; 2 - керамзит; 3 - пенопласт; 4 - песок; 5 - щебень; 6 - глиняный замок; 7 - плёнка ПВХ; 8 - битумная обмазка; 9 - бетонная стенка; 10 - арматура; 11 - цементная стяжка.

Расстояние между краем котлована и кирпичной стеной должно быть 30-35 см для того, чтобы после окончания кладки можно было покрыть слоем горячего битума наружную поверхность стены. Поэтому в процессе кладки наружную сторону стены выполняют с гладкой поверхностью, внутреннюю же сторону стены делают впустошовку для последующего оштукатуривания цементной стяжкой. В нижней части кирпичной стены одновременно с её кладкой устраивают бетонный замок, обеспечивающий надёжную герметичность нижнего пояса кирпичной кладки. Затем поверх бетонного замка делают глиняный замок из плотных слоёв мятой жирной глины, обеспечивая дополнительную водонепроницаемость бассейна.

Устройство бетонного бассейна в глинистых грунтах. Сооружение бетонного бассейна в глинистых грунтах значительно осложняется двумя факторами: наличием очень водонасыщенного грунта, разрушающего конструкцию бассейна при вспучивании в зимнее время, а также высоким уровнем грунтовых вод, которые, выдавливая вверх бетонное днище, могут способствовать появлению трещин. Поэтому к сооружению бетонного бассейна в глинистом грунте надо подходить с большой ответственностью, выполняя ряд мероприятий, предотвращающих разрушение. Однако индивидуальный строитель должен знать, что стопроцентной гарантии от разрушения данные мероприятия могут не дать. Рассмотрим технологию строительства бетонного бассейна в глинистом грунте с выполнением защитных мероприятий. При этом отличие строительства бассейна в глинистом грунте от уже рассмотренного сооружения такого бассейна в гравелистом грунте заключается в устройстве основания днища и защите стенок бассейна от сцепления с грунтом.

Основание днища бассейна в глинистом грунте делают многослойным (см. рис.), что позволяет ему выполнять демпфирующие и теплоизоляционные функции в зимнее время. Сначала на дно котлована укладывают 150-200 мм плотной жирной глины, а затем 250-300 мм керамзита, который выравнивают слоем песка 20 мм. На этот слой песка затем укладывают пенопластовые плиты толщиной 40-50 мм. На них устраивают опять слой песка 50 мм, а затем 100 мм мелкого щебня.

После устройства многослойного основания можно приступать к бетонированию днища и стенок бассейна. По окончанию бетонирования стен необходимо их наружную поверхность обмазать горячим битумом и наклеить 1-2 слоя толстой полиэтиленовой плёнки. Это позволит исключить сцепление грунта с бетонной стенкой и зимой при вспучивании грунта. Он будет скользить вдоль стен бассейна, не разрушая их. Затем приступают к выполнению глиняного замка, заполняя пространство между бетонной стенкой и котлованом слоями плотной жирной глины. При этом расстояние между стенками бассейна и краем котлована должно быть внизу 200-300 мм, а вверху 300-350 мм. Глиняный замок не позволит водонасыщать грунт возле стен бассейна, что уменьшит вспучивание пристенных слоёв грунта, а также снизит давление грунтовой воды на конструкцию бассейна. В связи с высоким уровнем грунтовых вод заглубленная конструкция бассейна (особенно днище) также подвергается большой опасности разрушения в зимнее время от вспучивания грунта. Поэтому для защиты днища предусмотрено многослойное устройство основания, выполняющего роль демпфера при вспучивании нижних, очень водонасыщенных слоёв грунта. Для снижения опасности замерзания грунта под днищем в бесснежный период зимы в основание укладывают два слоя утеплителя из керамзита и пенопластовых плит. Кроме того, зимой рекомендуется дополнительно засыпать снегом чашу бассейна, что значительно снизит возможность сильно промёрзнуть грунту под днищем. Известно, что толщина снежного покрова значительно влияет на величину глубины промерзания грунта. Например, при толщине снежного покрова 50 см глубина промерзания составляет всего 25-30 см. Это означает, что при таком снежном покрове с учётом теплоизоляции основания грунт под днищем не промёрзнет даже при 20-25° мороза. Таким образом, снег - это прекрасный естественный утеплитель, который обязательно нужно использовать для эффективной защиты бассейна.

Однако, как уже было сказано выше, все рассмотренные здесь защитные мероприятия не дают стопроцентной гарантии сохранения целостности конструкции при высоком уровне грунтовых вод и большой глубине промерзания грунта. Поэтому автор предлагает упрощённый, надёжный, не требующий больших затрат вариант бассейна в мягком, эластичном исполнении его стенок и днища. Этот вариант, учитывая его достаточно простую конструкцию и дешевизну, можно использовать для устройства небольших бассейнов в любых грунтах.

Устройство бассейна мягкой эластичной конструкции

Конструкция бассейна с мягким эластичным днищем и стенками обладает многими достоинствами. Во-первых, её можно использовать для строительства бассейнов в любых грунтах во всех регионах России. Во-вторых, такая конструкция позволяет исключить опасность разрушения при замерзании пучинистых грунтов и, в-третьих, она проста, технологична и не требует больших сил и средств по сравнению с дорогостоящей бетонной или кирпичной конструкцией. Эта конструкция достаточно надёжна и позволяет эксплуатировать бассейн многие годы. Суть её состоит в использовании водонепроницаемого мягкого долговечного материала, полотна которого можно легко раскроить и склеить в соответствии с конфигурацией и размерами бассейна. Автор предлагает использовать толстую армированную полиэтиленовую плёнку, склеенную в 2-3 слоя, полотнища которой затем можно разрезать и склеивать в соответствии с конфигурацией бассейна. Можно применить недорогой линолеум на синтетической подоснове, который для повышения его водостойкости желательно покрыть с двух сторон водостойкой краской. Полосы линолеума склеивают с двух сторон накладками из линолеума шириной 500-600 мм, что позволяет получить достаточно надёжную герметичность склейки (см. рис.).

Технология строительства бассейна с мягкими стенками достаточно проста. Для этого сначала выкапывают котлован, лучше всего продолговатый, с уклоном откосов в пропорции 1:1 или 1:1,2, то есть примерно под углом 45-50° к линии горизонта. Дно котлована тоже выполняют с небольшим уклоном и в месте слива воды устраивают патрубок сливной трубы, а также переливную трубку. Сливной патрубок лучше всего выполнить с металлическим фланцем диаметром 250-300 мм, к которому затем приклеивают полотно днища для обеспечения герметичности. Укладку сливного трубопровода, переливной трубки и устройство поглощающей ямы выполняют аналогично описанной ранее методике.

После выравнивания дна и откосов котлована и их уплотнения на дно котлована укладывают слой жирной глины толщиной 50-100 мм, затем слой песка 40-50 мм, а откосы промазывают слоем жидкой глины толщиной 15-20 мм. Когда глина подсохнет, в котлован бассейна можно укладывать предварительно раскроенные и склеенные полотна утолщённой плёнки или линолеума. При укладке мягкого материала следят за тем, чтобы он выходил за края откосов на 40-50 см для последующего их закрепления тротуарными или другими плитами в ходе облицовки краёв бассейна. Уложенные на днище и стенки бассейна полотна надо покрыть слоем песка толщиной 20 мм. На него укладывают ряды тротуарных плит, начиная с откоса котлована (см.рис.).

Это позволяет в последующем производить работы, используя уже уложенные ряды плит. После укладки плит на днище бассейна можно приступать к покрытию ими же откосов. Для этого откосы засыпают слоем песка 20 мм и производят укладку плит снизу вверх. Края бассейна также облицовывают плитами, кирпичом или плоским камнем, укрывая при этом концы полотен мягкого материала. Таким образом, со всех сторон бассейна края мягкого материала не защемлены. Они могут свободно смещаться при вспучивании грунта в зимнее время, что обеспечивает целостность мягкой конструкции бассейна.

Эксплуатация бассейна

После завершения строительства бассейна и устройства небольшого лестничного спуска можно приступать к заполнению его водой, закрыв предварительно сливное отверстие плотной пробкой. При наличии на земельном участке водопровода или колодца заполнение бассейна не представляет особого затруднения. Для этого к бассейну прокладывают временный трубопровод и по нему подают воду из водопровода или насосом из колодца. При отсутствии водопровода или колодца заполнение бассейна водой представляет значительные затруднения. Воду в бассейне необходимо периодически менять (через 2-3 недели). Для того, чтобы вода в бассейне сохранялась как можно дольше свежей, рекомендуется по подведённому к бассейну трубопроводу подавать всё время небольшое количество воды, которая будет вытекать через переливную трубку. Это позволяет сохранять воду в бассейне свежей продолжительное время. Можно также достаточно долго поддерживать в бассейне свежую и чистую воду, добавив в неё немного раствора медного купороса (вода должна иметь лёгкий голубоватый оттенок). Около бассейна желательно устроить зону отдыха. Сам же бассейн для уменьшения нагрева воды в летнее время хорошо укрыть навесом из вьющихся растений (актинидия, лимонник, дикий виноград и т.п.), сделав для них специальные дуги. Поздней осенью воду из бассейна надо слить, очистить дно и укрыть его плёнкой или другим материалом, что облегчит весеннюю подготовку бассейна к использованию.