Приняты Правлением ФСР 04.04.2009
Правила по проектированию и строительству скалодромов (скалолазных стендов).
Авторы: Бычков Дмитрий Анатольевич Скляренко Дмитрий Игоревич Арнаут Сергей Николаевич Синюшин Николай Геннадиевич Соловьев Алексей Витальевич Овчинников Евгений Витальевич Левин Евгений Иосифович Плохих Олег Васильевич
Разживайкин Владимир Александрович Маламид Владимир Менделеевич Тагунова Руслана Александровна Кротов Андрей Львович
Гусак Игорь Васильевич Аристова Людмила Вениаминовна Гарнец Анатолий Маркович Международная ассоциация «Спортивные сооружения» ФГУП «Институт общественных зданий»
СКАЛОЛАЗАНИЕ
Введение.
Скалолазание, как вид спорта, включает в себя три основные дисциплины:
боулдеринг – серия коротких проблемных трасс,
лазание на скорость,
лазание на трудность.
В Российской Федерации принято деление соревнований по скалолазанию на четыре ранга:
Международные - официальные международные соревнования по скалолазанию.
Ранг I – всероссийские соревнования среди различных возрастных групп, включенные в Положение о всероссийских соревнованиях:
чемпионаты и Кубки России среди взрослых на искусственном рельефе;
первенство России;
студенческие чемпионаты России;
чемпионаты вооруженных сил России.
Ранг II – традиционные знаковые соревнования на уровне федеральных округов, включенные в Положение о всероссийских соревнованиях, имеющие рейтинговый коэффициент не ниже 0.2 и соответствующую квалификацию судейской коллегии:
чемпионаты России на скалах;
чемпионаты и первенства федеральных округов;
зональные соревнования;
открытые чемпионаты и первенства городов и субъектов РФ;
Ранг III – все прочие соревнования.
Определения
В тексте данных правил используются следующие определения:
Скалолазный стенд (скалодром) (СС): Скалолазный стенд (скалодром) это – инженерное сооружение, состоящее из специально изготовленных конструкций, предназначенных для различных видов лазания и обладающее соответствующими конструкционными характеристиками, не предназначенное специально для какой-либо выделенной возрастной группы пользователей. Скалолазный стенд может состоять из нескольких частей, каждая из которых соответствует требованиям различных видов лазания. Рельефы поверхности большинства скалолазных стендов уникальны и не повторяются. Исключение составляют типовые конструкции.
Верхняя страховка – это страховка, при которой страховочная веревка закреплена за две верхние точки страховки или верхнюю станцию страховки.
Нижняя страховка – это страховка, при которой скалолаз последовательно прощелкивает страховочную веревку в индивидуальные точки страховки, расположенные на трассе.
Гимнастическая страховка - это страховка, которую организует судья, тренер или напарник спортсмена, поддерживая его тело руками в момент падения. Применяется только в боулдеринге и лазании на высоту не более 3-х метров
Трасса: Часть поверхности СС, обозначенная для лазания по определенному маршруту, называется трассой.
Виды сс.
Скалолазные стенды (скалодромы) подразделяются на несколько основных типов:
скалодромы для лазания и проведения соревнований на скорость;
скалодромы для лазания и проведения соревнований на скорость по эталонным трассам, на которых регистрируются мировые рекорды;
скалодромы для лазания и проведения соревнований на трудность;
скалодромы для лазания и проведения соревнований в боулдеринге;
скалодромы для тренировок и спортивно-оздоровительного лазания;
универсальные скалолазные стенды (центры) сочетающие в себе элементы рельефа для различных видов лазания;
траверсы;
скалодромы, установленные на детских площадках.
Выигрывает тот, кто преодолеет максимальное количество трасс, затратив минимальное количество попыток. В каждом раунде спортсмену предлагается 4-5 трасс. Маршрут считается пройденным, если спортсмен зафиксировал двумя руками «топ», в роли которого выступает заключительный рельеф или зацеп, отмеченный наклейкой с соответствующей надписью.
Современные трассы также включают промежуточный финиш (так называемая «зона»). Они отмечаются специальной наклейкой. Достижение этих точек маршрутов также идет в зачет спортсмену. При равном числе пройденных трасс и попыток места спортсменов определяются по количеству «зон» и попыток, потраченных на них. При равенстве всех выше названных показателей преимущество имеет спортсмен, опережавший соперника по итогам предыдущего раунда соревнований.
Одна из особенностей боулдеринга - отсутствие страховки. В случае срыва спортсмен падает на специальные гимнастические маты.
Лазание на скорость
Самая динамичная и понятная для зрителей дисциплина скалолазания. Кто быстрее пролез 15-тиметровую вертикальную трассу, тот и победил. Впрочем, помимо быстроты лазания необходима еще и концентрация внимания: на старте - не допустить фальстарта и на финише -зафиксировать прохождение трассы, хорошенько «стукнув» по финишной кнопке.Соревнования проводятся в два этапа. Изначально все участники проходят квалификацию. Каждый претендент имеет по две попытки, чтобы показать лучшее время. По результатам этого раунда определяются 16 сильнейших спортсменов, которые продолжают борьбу в формате парных гонок. Они формируются следующим образом: 1-16, 2-15, 3-14 и т. д. На пути к золоту необходимо преодолеть 1/8, 1/4, 1/2 финала и финал. Бронзу разыгрывают спортсмены, проигравшие в полуфиналах. В современном варианте соревнования чаще всего проводятся с автоматической верхней страховкой.
Изначально скорость проводилась в так называемом классическом формате: уникальные трассы на каждых соревнованиях. Участники парных гонок лезли обе трассы, поочередно меняясь местами, их времена суммировались, и в следующий раунд выходил наиболее быстрый спортсмен. С 2005 года соревнования в скорости проходят на стандартизированных эталонных трассах (рекордный формат).
На эталонных трассах регистрируется рекорд мира. С 18 декабря 2017 года рекорд среди мужчин принадлежит Резе Алипуршеназандифару (Иран) - 5,48 секунды. Среди женщин достижение принадлежит Ариэс Сусанти Рахайю (Индонезия) - 6,995. Она стала первой женщиной, выбежавшей из семи секунд, .
На чемпионатах мира в Синине (Китай, 2009 г.) проводились командные соревнования «на скорость» в виде эстафеты.
Лазание на трудность
Здесь побеждает тот, кто дальше пролезет по трассе, подготовленной специальной бригадой подготовщиков трасс. Время учитывается, только в финале у тех, кто долез трассу до конца, до ТОП (ТОР - вершина по англ.). Современные трассы имеют протяженность до 40 метров. В «трудности» огромное значение имеет организация безопасной нижней страховки: спортсмен должен самостоятельно вщелкивать страховочную веревку в оттяжки, которые расположены на протяжении всей трассы. На чемпионатах мира в Париже (1997 г.) и в Арко (2011 г.) проходили показательные соревнования «на трудность» в виде «дуэли», где два спортсмена стартуют на двух идентичных трассах - по аналогии «парной гонки в лазании на скорость».
Многоборье
Включает в себя три дисциплины (боулдеринг, скорость и трудность), в некоторых случаях - две (в любом сочетании).3 августа 2016 года МОК включил скалолазание в программу Олимпийских игр 2020 года. В марте 2017 года на Ассамблее IFSC был определен формат олимпийского турнира в Токио. В соревнованиях примут участие 20 мужчин и 20 женщин. Турнир пройдет в два раунда - квалификация и финал. В каждом из них претендентам предстоит выступить в трех дисциплинах. Результат участника определяется перемножением мест, занятых в каждой из них. Чем меньше полученный коэффициент, тем лучше.
Выдержки из правил соревнований (утверждены приказом Минспорта России от 31 декабря 2013 г. № 1140)
«… Соревнования проводятся в спортивных дисциплинах в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта:- лазание на трудность (трудность) - индивидуальное лазание;
- лазание на скорость (скорость) - парная гонка, индивидуальное лазание;
- боулдеринг - серия коротких проблемных трасс.
Соревнования могут проводиться как на искусственном рельефе, так и на естественных скалах; на открытых и на закрытых трассах; с предварительным опробованием трасс или без такового; с личным, командным и лично-командным зачетом, а также с комплексным личным зачетом (двоеборье, многоборье).
Соревнования в лазании на трудность могут проводиться с учетом времени, в частности, в дуэли - параллельном лазании на трудность по аналогии с парной гонкой в лазании на скорость. Соревнования в лазании на скорость могут проводиться в формате эстафеты. Порядок проведения дуэли и/или эстафеты определяется Регламентом соревнований…»
Выдержки из правил соревнований (утверждены приказом Минспорта России от 12 апреля 2018 г. № 342)
«…Соревнования в многоборье представляют собой соревнования с комплексным зачетом по результатам основных дисциплин скалолазания (боулдеринг, лазание на скорость, лазание на трудность).Соревнования в многоборье могут проходить:
а) как отдельные соревнования;
б) совместно с соревнованиями в отдельных дисциплинах с проведением отдельного финала в многоборье;
в) совместно с соревнованиями в отдельных дисциплинах без проведения отдельного финала в многоборье.
Результат соревнований в многоборье в «олимпийском» формате определяется как произведение мест, занятых спортсменом в каждой из дисциплин, входящих в многоборье. Чем меньше произведение, тем выше место, занимаемое спортсменом...»
Красноярская Школалазания продолжает вести разговор о понятиях в скалолазании. Сегодня обратимся к видам именно спортивного скалолазания. Итак, наверняка большинству известны три основных вида:трудность,боулдеринг и скорость. Менее известно,особенно тем,кто недавно начал заниматься скалолазанием,что есть еще очень зрелищный вид дуэль и индивидуальное лазание,а скорость с 2005 года подразделяется на два вида – классическая и эталонная. Теперь разберем их по отдельности. Сразу хочу сказать,что все официальные международные соревнования проходят на искусственном рельефе (скалодромах). На скалах же сейчас проводятся соревнования местного уровня либо фестивали.
Трудность. Считается по праву главным видом,так как включает в себя все аспекты скалолазания,и силовую подготовку,и выносливость,и технику,и навык правильно «разложить» маршрут по движениям,и умение правильно и быстро организовать страховку,и психологическую устойчивость. В настоящее время трудность проводится с нижней страховкой (вид страховки,при которой спортсмен по мере прохождения трассы сам простегивает веревку в заранее установленные точки страховки) и судится по высоте подъема,то есть сколько зацепов спортсмен взял руками,с недавнего времени по международным правилам еще и учитывается время прохождения,если скалолазы взяли одинаковое количество зацепов. На трассу дается одна попытка. Впервые коммерческие соревнования на трудность провели в Италии в 1985 году в городе Бардонеккья на скалах Valle Stretta. Победу праздновал немецкий скалолаз Стефн Гловач. Это не означает,что именно в 1985 году начали лазить трудность,первые подготовленные маршруты для нижней страховки появились в Западной Европе,примерно,в конце 70-х. Подготовленный маршрут означает,что пришел некий «дядя»,почистил скалу от камней и грязи,сделал стационарные точки страховки (забил в скалу анкера или обычно говорят -пробил маршрут) по линии трассы,что бы безопасно использовать их уже при прохождении. До этого лазили либо с верхней страховкой,когда веревка уже закреплена в верхней точке трассы или с организацией своих точек страховки в подходящем рельефе скалы,что не всегда надежно и не гарантирует безопасного срыва. Таким образом,пробивка маршрутов дала огромный рывок в развитии скалолазания,люди смогли преодолевать очень сложные участки скалы не боясь сорваться и получить травму. На Красноярских Столбах первые пробитые маршруты появились в 1984 году благодаря Александру Дёмину.
В СССР все соревнования проводились либо в скорости,либо в индивидуальном лазании. По правилам индивидуального лазания спортсменам предоставляется длинный (50-80 метров) сложный маршрут с верхней страховкой,результат определяется по высоте подъема и по затраченному времени,а также еще учитывали время на спуск,если это было оговорено в правилах. Сейчас индивидуальное лазание не входит в международные виды скалолазания и соревнования проводятся только на местном уровне или на фестивалях по скалолазанию.
Скорость. Как уже было сказано,скорость начали проводить в СССР,из названия понятно,в этом виде важно время прохождения. Спортсмены бегут парами по двум параллельным не сложным трассам произвольной конфигурации,а затем меняются трассами,естественно побеждает тот,у которого минимальная сумма времени на двух трассах. Это формат классической скорости. С 2005 года введена эталонная скорость. Почему эталонная? Так как все соревнования должны проводиться на абсолютно одинаковых трассах,одинаковой длинны (10,5 или 15,5 метров),с одинаковым расположением зацепов и их формой,одинаковым углом наклона скалодрома (5 градусов от вертикали) и даже одинаковым трением щитов и зацепов. Такие трассы изготавливаются сертифицированными международной федерацией спортивного скалолазания (IFSC) производителями. Главной целью этого нововведения было попадание скалолазания на летнюю Олимпиаду в 2020 году,чего не произошло к счастью или сожалению. На этой трассе теперь ведется фиксация мировых рекордов. Сейчас мужской рекорд на 15-ти метровой трассе принадлежит Даниле Болдыреву из Украины -5,60 секунд,а женский Юлии Каплиной из Тюменской области – 7,85 секунд.
Дуэль. Это разновидность лазания на трудность,где спортсмены одновременно стартуют по двум абсолютно одинаковым сложным трассам и лезут с нижней страховкой на время. Впервые такой формат трудности прошел на Чемпионате Европы в Париже в 1996 году. Среди женщин выиграла Венера Черешнева,тогда еще из Красноярска,теперь живет в Москве,а у мужчин Арно Петит (Франция). А с 2000 года и по сей день,этот зрелищный вид проводят на знаменитых и престижных соревнованиях Arco Rock Masters в Италии. Динара Фахритдинова трижды становилась победительницей дуэли в 2012,2013 и 2014. Яна Черешнева выиграла дуэль в 2011 году. А в 2000 Евгений Овчинников стал победителем Arco Rock Masters в трудности финал,которой проходил в формате дуэли.
Боулдеринг. Является,пожалуй,самым доступным видом скалолазания,в том плане,что для занятия им не нужны веревки и страховочные системы,необходимы лишь скальные туфли,мешочек с магнезией и отличная компания. Не нужно оборудовать трассу точками страховки,т.к. боулдеринг лазится по невысоким камням 1,5 – 5 метров с гимнастической страховкой (поддержка руками при срыве) и переносными матами -крашпэдами (crashpad) или боулдерматами. Если же камень более 5-х метров,то его называют хайболом (highball – высокий шар,англ.) А само слово боулдеринг происходит от английского boulder – валун. Трассы обычно состоят из силовых или сложно координационных перехватов:прыжки с зацепки на зацепку,лазание по очень маленьким зацепкам,на сильном нависании,есть маршруты на равновесие и т.д. В общем,для прохождения сложных боулдернговых
маршрутов необходима максимальная сила,координация и голова,чтобы разгадать последовательность перехватов и движений. Поэтому,часто на скалолазном языке боулдеринговый маршрут называют проблемой. На Красноярских Столбах такие трассы называют хитрушками. Считается,что впервые боулдеринг начали лазить в 30-х годах 20-го века во Франции в местечке Фонтенбло под Парижем,где среди леса разбросано множество песчаниковых валунов. Но тогда этот вид не был отдельной дисциплиной,а являлся лишь тренировкой французских альпинистов для восхождений в горах. Одним из таких альпинистов был Пьер Аллан (7 января 1904-19 декабря 2000),который является прародителем скальников. Именно он начал использовать для лазания специально сшитую обувь с мягкой резиновой подошвой. На новый уровень боулдеринг вышел в 50-е годы 20-го века и стал отдельной дисциплиной в скалолазании. Поспособствовал этому американец Джон Гилл,который сделал боулдеринг своей специализацией в лазании по скалам и будучи гимнастом,он привнес в скалолазание специфические движения такие как,контролируемый прыжок на зацепы,работа пяткой и самое замечательное,он первым стал использовать магнезию. Боулдеринг стал очень популярным и теперь это отдельная субкультура в скалолазании,со своим стилем одежды,аксессуаров и тусовкой. Можно даже провести аналогию – трудность,боулдеринг и горные лыжи,сноуборд.
В соревнованиях спортсменам необходимо пролезть серию коротких трасс,на каждую из которых дается время от 4 до 6 минут. За это время необходимо преодолеть трассу за минимальное количество попыток,соответственно,чем меньше сумма попыток на всех трассах,тем выше результат. Первые международные соревнования по боулдерингу начали проводить в 1998 году под названием Top Rock Challenge. Первый этап прошел во Франции в городе Валь д’изер. У мужчин победил Франсуа Петит (Франция),третьим стал Салават Рахметов (Россия). Среди женщин сильнее всех оказалась Лив Сансоз (Франция),из России ближе всех к подиуму была Венера Черешнева 5-е место.
Алексей Кичкайло,инструктор Красноярской «Школылазания»
16.09.2014СПОРТИВНОЕ СКАЛОЛАЗАНИЕ: ВКУС ПОБЕДЫ
Как-то очень узко и сухо - называть скалолазание обыденным словом «спорт». Это сложный микс - изматывающие тренировки, борьба с собой, единство духа и тела, преодоление и эйфория, когда неприступная скала покоряется. Скалолазание требует от спортсмена не только физической силы и ловкости, но и умения быстро и точно просчитывать маршрут, как шахматную партию, гибко мыслить и не пасовать перед нестандартными ситуациями. Это - выбор сильных людей, с интересом решающих сложные задачи.
Младший брат альпинизма
Сейчас уже трудно представить, но скалолазание зародилось, как вспомогательная дисциплина для улучшения скальной техники у альпинистов на советском Кавказе. Это случилось более полувека назад, и иначе как «младшим братом альпинизма» скалолазание тогда не называли. Однако, скалолазание довольно быстро начало набирать очки и выделяться в отдельное спортивное направление. С одной стороны, это было отличное средство для повышения технического мастерства альпинистов, с другой - скалолазание привлекало соревновательным духом, давало больше возможностей проявить себя - выносливость, ловкость, гибкость. Со временем интерес с спортивному скалолазанию стали проявлять и зарубежные альпинистские союзы и федерации.
Что скалолазанию как отдельному направлению - быть, показали первые же международные соревнования. Постепенно появились более серьезные уровни состязаний - чемпионаты, Кубки Европы и мира. Интересно, что приемы лазания, страховки, отдельные виды снаряжения скалолазов с большим успехом стали применяться на высотно-монтажных работах повышенной сложности и опасности, в промышленном альпинизме.
Дело молодое
Особенно притягательным спортивное скалолазание оказалось для молодежи. При крупных скалолазных центрах как грибы после дождя росли детские скалолазные клубы и секции. Способствовало этому и появление специальных стендов и тренажеров в помещениях. «Скалодром - крытое помещение со стенами высотой от 5 до 15 метров. На них с помощью щитов имитирован рельеф скалы, сделаны специальные зацепы. Скалодромы хороши тем, что позволяют достаточно легко регулировать уровень сложности трасс. Можно расположить зацепки так, чтобы и абсолютный новичок мог что-то делать или, например, ребенок. А, если нужно, трасса накручивается так, что и опытному скалолазу будет непросто», - рассказывает инструктор по спортивному скалолазанию Алексей Нагаев.
Попробовать свои силы в спортивном скалолазании, кстати говоря, могут и читинцы, уже несколько лет на базе Читинской медакадемии действует скалодром. Для этого не требуется никакой специальной подготовки - только горячее желание и готовность учиться. «Приходите - и пробуйте!», - говорит Алексей, - «Не буду обещать, что сразу все получится. Валятся со скалодрома поначалу все. Но никто не падает с 5-и метров головой вниз, и это важно понимать! Вас надежно страхуют системой, с ней вы уже никуда не упадете, ничего не сломаете и не растянете. Без страховки даже опытным скалолазам нельзя подниматься выше 3-х метров. Если спортсмен срывается, он пролетает или, как мы говорим, опускается метр-полтора, а дальше уже его медленно спускают вниз».
Кстати, вопреки стереотипам, накачанные рельефные мышцы в скалолазании бесполезны. «В общем-то, сама суть тренировок в качалке совершенно иная, мы не таскаем тяжести. В скалолазании виды нагрузки все время меняются, то статическая, то динамическая - если перехваты какие-то делаешь. Это больше технико-мыслительный процесс. Любую трассу перед покорением нужно сначала оценить, окинуть, так сказать, глазом, наметить свой маршрут и приемы, которые можно использовать. Первые зацепки, которые ты выберешь, смогут сыграть решающую роль в покорении трассы. Потому надо оценить - куда ставить ногу, куда пойдет рука, смогу ли я там перехватиться, сделать накат, подхват, еще что-то, в общем, все тщательно продумывается», - поясняет Алексей Нагаев.
Еще одно заблуждение состоит в том, что скалолазание - сугубо мужской вид спорта. Оказывается, что у девушек имеется преимущество - они более пластичные и гибкие, чем мужчины, а для спортивного скалолазания это большой плюс.
Нередко волнует новичков вопрос - насколько это дорогой вид спорта. Алексей успокаивает, что никакой особенной экипировки на начальном этапе приобретать не придется. «Плата за посещение у нас символическая - 600 рублей в месяц. От вас потребуется только спортивная обувь и одежда, вся необходимая экипировка - страховочные системы, веревки, железо - у нас есть. Вместо скафлей (специальная обувь для скалолазания - прим.ред.) вполне подойдут обычные китайские тапочки, на два размера меньше вашей ноги. Затягиваете хорошенько - и вперед, для начала неплохая альтернатива. Лично я считаю, что покупать профессиональную экипировку стоит, уже попробовав скалолазание на практике и поняв, что это твое, что ты хочешь в этом остаться», - отмечает инструктор.
Каким бывает спортивное скалолазание
Отрадно, что в 2010 году спортивное скалолазание было признано МОК олимпийским видом спорта. Сегодня скалолазание включает четыре основных направления:
1. Боулдеринг. Название произошло от английского «boulder», что в переводе означает «валун», боулдеринг - лазание по валунам. Этот вид скалолазания представляет из себя серию коротких и предельно сложных трасс - в 5-8 перехватов. На каждую из них дают не более 4-6 минут, при этом количество попыток не ограничено. Кроме того, используется гимнастическая страховка и специальные маты.
2. Лазание на трудность . Цель такого подъема - добраться до топа (финальный зацеп, на котором нужно условно зафиксироваться двумя руками и удержаться в течение 3 секунд). Скалолазам дается не более 5 минут времени на просмотр и оценку трассы, продумывание каждого шага. Каждый участник получает только одну попытку, время ограничивается в пределах 15 минут. Еще одна особенность - использование нижней страховки. «Используется специальная стяжка с карабинами. По мере подъёма спортсмен, так сказать, вщёлкивает закреплённую на нём верёвку в проушины в стене. В случае, если скалолаз срывается, он повисает на карабине последней оттяжки. Иногда топом считается финальная оттяжка в конце трассы. Вщелкнувшись в нее, скалолаз завершает маршрут», - рассказывает Алексей Нагаев. Лазание на трудность - это технически разнообразный и весьма сложный вид скалолазания. От спортсмена требуется координация, собранность, аккуратность, точность передвижения, выносливость, сила, пластика.
3. Лазание на скорость. В отличие от лазания на трудность, в этом виде спортсмены могут соревноваться не только на время, но и в парной гонке. Задача - подняться до конца трассы за минимальное время. Используется верхняя страховка.
4. Многоборье . Включает все три вида спортивного скалолазания.
Искусственный и естественный рельефы в скалолазании
Наш эксперт отмечает, что в спортивном скалолазании имеет большое значение - искусственный или естественный рельеф. С точки зрения подхода они различаются довольно существенно. «На скалодроме есть зацепки, и ты их расположение примерно знаешь. Зацепка стоит в определенном месте - и никуда не денется, прыгнул, повис, зацепился. Когда ты подходишь к живой скале, никто тебе точно не скажет, что там. Изредка можно что-то увидеть, реально оценить. Чаще обманываешься - кажется, что есть выступ, зацепка, а при ближайшем рассмотрении оказывается, что пусто! И, наоборот - на ровном месте вдруг находишь, за что удержаться, кармашек какой, пусть даже для одного пальца. Преимущество естественного рельефа в том, что там можно использовать трение. На скалодроме по фанере ноги неизбежно скользят, а на живой скале даже маленький выступ в совокупности с трением позволит удержаться», - объясняет Алексей Нагаев.
Тренироваться, нарабатывая мастерство, проще на искусственном рельефе, но спортсмены со стажем предпочитают живые скальники. Реальные скалы - это более сложные задачи, а в качестве бонуса - свежий воздух и окружающие красоты. В окрестностях Читы излюбленные места у скалолазов - естественные скальники Сухотино, Дворцы и Арача.
Полезно ли для здоровья?
Безусловно! Некоторые специалисты сравнивают скалолазание с плаванием - настолько гармонично развиваются все основные группы мышц. Улучшается координация, развивается гибкость, пластика, общая выносливость. А еще это хороший способ тренировки зрительной памяти, логического мышления, вы учитесь быстро принимать решения и владеть собой.
Евгений Кривошейцев, мастер спорта международного класса по скалолазанию и четырежды чемпион мира по ледолазанию, как-то сказал: "В скалолазании плохие люди не задерживаются". Если вам интересно испытать себя, найти гармонию со своим телом, заняться спортом, требующим не только физических, но и интеллектуальных способностей, то спортивное скалолазание - ваш выбор!
Текст: Катя Кабаж
Также рекомендуем прочитать:
Интервью со скалолазом
Сноубординг: адреналин и скорость
Горные лыжи: скорость и адреналин
Интервью с кайтингисткой
Скалолазание: покоряющая высоту
Интервью с водником
Ролики: мчусь - ничего не боюсь
Парапланеризм - маленькая авиация
Реза "Алипуршена" Алипуршеназандифар (Reza Alipourshenazandifar).
Таким образом, мировой рекорд продержался 3 года!
Теперь, новым рекордсменом мира в скорости стал иранский спортсмен Реза "Алипуршена" Алипуршеназандифар (Reza Alipourshenazandifar).
Причем 23-летний атлет дважды за один старты превзошел достижение Даниила!
Реза "Алипуршена" Алипуршеназандифар (Reza Alipourshenazandifar) устанавливает новый мировой рекорд
Первый раз рекорд мира был побит им в 1/2 финала, когда Реза вышел на старт с французом Басса Мавемом, в этой дуэли Реза установил рекордное время в 5,48 секунды , что на 1,2 секунды быстрее достижения Даниила!
Вы можете посмотреть этот рекорд на видео с отметки времени 35:40
Второй раз, в малом финале, в забеге с россиянином Александром Шиковым, Реза показал время 5,58 секунды, что также превышает достижение Даниила.
Вы можете посмотреть этот рекорд на видео с отметки времени 41:20
Кроме того, Реза, стал победителем этого этапа соревнований!
Что же до украинских спортсменов, то, к сожалению, ни Даниил Болдырев ни Алла Маренич не смогли повторить
В этот раз Даниил остановился на 1/4 финала проиграв забег россиянину Владиславу Деулину (вы можете посмотреть этот забег на отметке времени 27:10). Тем самым заняв итоговое шестое место.
Алла Маренич также закончила соревнования на 1/4 финала проиграв забег россиянке Алле Циганковой (вы можете посмотреть этот забег на отметке времени 18:25). Тем самым заняв итоговое пятое место.
Константин Павлекно остановился на 1/8 финала, проиграв забег россиянину Александру Шикову (вы можете посмотреть этот забег на отметке времени 13:40). Тем самым заняв итоговое 14 место.
В дисциплине боулдеринг наши спортсмены Сергей Топишко (Киев/Луганск) и Евгения Казбекова (Днепр), не смогли пробиться в финальную часть соревнований, заняв соответственно 19 и 14 места.
Харьковчанки Маргарита Захарова и Ксения Мельникова не прошли квалификацию и заняли итоговые 39 и 45 места.