Стрельба, как разновидность спорта и способность самореализации, долгое время пользуется успехом у человека. Показателем тому служат бесчисленные состязания с применением разнообразного рода орудия. 1-м из найстарейших видов является метательное оружие. Завышенная эмоциональность нынешних дней находит отклик в турнирах по стрельбе из лука и арбалета.
Спортивная стрельба из арбалета в нашей государстве не так развита, как луковая стрельба. Данное положение дел обусловлено не отсутствием интереса, а очевидной нехваткой стрелкового инвентаря. Сам же арбалетный спорт безусловно содержит много достоинств. Предлагаем сегодня сделать арбалет своими руками. Он будет широким полем ради раскрытия а также применении некоторого вида талантов.
Арбалет своими руками из дерева
Как выход, стоит сделать арбалет своими руками. Такое не так проблематично, насколько возможно покажется на 1-ый взор. Конструкция арбалета легка. При секциях пулевой или луковой стрельбы встречается оружейные мастерские, в которых несложно подобрать профессиональных мастеров-искусников. Такой спец вправе сделать арбалет из чего, что содержит под рукой, заменяя отсутствующие строительные материалы на идентичные. Для стрельбы по мишеням самодельный арбалет достаточно подойдет.
Мы начертили чертеж арбалета и собрали его своими руками. При создании арбалета были учтены разработки заграничных производителей и коллег-спортсменов, которые сами изготавливают арбалеты без помощи специализированных фирм.
Наш арбалет различается тем, что как упругую составляющую мы избрали плечи от лука. Это подбор обоснован более легким, в отличие от стальных плечей, весом. Пластиковые плечи также выравнивают физический контакт от мощной отдачи. Чтобы получить способность стрелять прицельно на расстояния до 60 метров, хватает лишь натянуть эти плечи без приложения особой силы. Возможность применение плечей от поломанных луков, является еще одной позитивной индивидуальностью нашего устройства. Основное подыскать пару по силе. Мы советуем Вам внимательно изучить чертежи арбалета и начинать сборку. Арбалет создать - не поле перейти. О том как сделать арбалет своими руками читаем далее.
Устройство арбалета: ложе, плечи, спусковой механизм, прицельные устройства.
Для создания ложа используется настоящая древесина, цельная либо клееная, в большей степени твердые породы. Приблизительные габариты возможно посмотреть на рисунках (1 и 3) - арбалет чертеж. Форму стрелок выбираем сами, руководствуясь удобством и эргономичностью ложа, желаемым имиджем. При выборе необходимо также принимать во внимание возможность верного изготовления.
Использование ложа от стрелкового оружия, даёт возможность значительно уменьшить энергозатраты на изготовление арбалета. След от ствола, оставшийся в таком ложе, необходимо забить деревянными брусками, крепко посадив их на эпоксидный клей.
Специального внимания заслуживает обрабатывание направляющих стрелы и тетивы. Их отделка достаточно сильно зависит на точность попадания. Линии направляющих обязаны быть безукоризненно прямы и гладки. Желаемым вариантом есть шлифовка на фрезерном станке и последующая обработка шкуркой с маленьким зерном. Затем требуется полировка направляющих. Изучить пропорции паза направляющей для стрелы, диаметр которой равен 8 мм, возможно на рис. 3 . Крестовина, с прикрепленными к ней плечами, монтируется с торцевого окончания ложа. Как правило ее отливают из сплава алюминиевого сплава, но допустимо и создание из алюминиевой болванки. Дерево тоже способно служить подходящим материалом.
Окно, из которого будет вылетать стрела арбалета, обязано находиться напротив паза, который ее направляет. Именно так окно обязано располагаться на ложе крестовины, содержащей упругие элементы. При этом в момент вылета тетива может быть прижата к гладкой плоскости ложа. Крепление каждого плеча к крестовине осуществляется с помощью 2-ух шурупов М8. Механизм срабатывания устройства спуска создан согласно с описанием устройства арбалетов средневековья. Он без особенных заморочек может быть сделан даже при среднем уровне освещенности в мастерской.
Арбалет спусковой механизм своими руками
То, как устроен и как работает этот механизм, становится ясно из рисунка 4 - схема арбалета своими руками.
Когда тетива 1 взведена, она сцеплена с выступом а рычага 2. Когда рычаг проворачивается, он сдерживает спусковой крючок 3. Когда происходит нажатие на крючок, одновременно с этим происходит и освобождение рычага, в этот момент тетива, выпрямляясь, посылает стрелу. Ограничение упора 4 происходит в процессе перемещения рычага. Для того, чтобы смягчить силу удара на упор, необходимо надеть на него трубку из резины. Упор должен находится в таком положении, в котором крайнее положение выступа а рычага ниже, чем направляющая поверхность ложа. Таким образом предупреждается процесс скольжения тетивы. После того, как выстрел произведен, пружина 5 удерживает в крайнем положении рычаг.
В процессе натягивания арбалета осуществляется упор тетивы в выступ 6, рычаг 2 принимает свою исходную позицию. Пружина 6 действует на спусковой крючок так, что он осуществляет поворот, рычаг и тетива фиксируются. Для того, чтобы тетива случайно не соскочила с выступа а, механизм спуска закрывается крышкой 7. К этой крышке крепится пружина 8 плоского типа, которая удерживает стрелу на направляющих в момент наведения прицела. Подшипник 9, который крепится на кончике спускового крючка, в достаточной степени ослабляет силу спуска. Подбор уровня силы спуска осуществляется посредством пропиливания поверхности, опирающейся на подшипник рычага 2. Для того, чтобы уменьшить вес рычага, его лучше сделать из легкого сплава Д16Т. Заменой пружинам 5 и 6 могут послужить английские булавки. Механизм спуска может быть смонтирован в корпусе из металла, после чего он вставляется в гнездо ложа и закрепляется двумя шурупами. Таким образом можно значительно увеличить надежность и простоту в регулировке. Но такой способ делает конструкцию более сложной, также для его осуществления понадобятся металлорежущие станки.
Прицельное приспособление арбалета состоит из целика и мушки. Вертикальные поправки осуществляются целиком, укрепленным на крышке спускового механизма, а горизонтальные - мушкой, укрепленной на кронштейне упругого элемента.
Вариантов конструкций этих устройств может быть много, в зависимости от возможности изготовления, наличия готовых прицелов от спортивного пулевого оружия и т.п.
Следует иметь в виду, что траектория полета стрелы арбалета достаточно высока, поэтому целик должен быть установлен значительно выше мушки. Угол превышения прицельной линии (cм. рисунок 1 - арбалет чертежи ) зависит от веса стрелы, силы натяжения тетивы, дистанции стрельбы и т.д. В нашем арбалете на дистанции 50 м он составляет примерно 6°.
Удобны конструкции целика арбалета, допускающие его съем или складывание при транспортировке.
Наш самодельный арбалет, изготовление которого описано выше, рассчитан для стрельбы стрелами для арбалета диаметром 8 мм и длиной 350 мм. Стрелы для арбалета можно легко изготовить из дюралюминиевой (сплав Д16Т) трубки c толщиной cтенки 0,5 мм. Оснащается стрела наконечником и оперением так, как это делают для стрельбы из лука. Следует иметь в виду, что хвостовик стрелы для арбалета, в отличие от стрелы для лука, не должен иметь выреза для тетивы. Его удобно выточить из дерева в виде пробки и вставить в торец трубки на клею.
В заключение, хочется выразить надежду, что Вы поняли, как изготовить арбалет, его изготовление своими силами доставит Вам много удовольствия, а стрельба из него даст возможность хорошо провести свой досуг на свежем воздухе. Не забывайте только о том, что арбалет, как и всякое оружие, требует к себе ответственного отношения и соблюдения при стрельбе всех мер безопасности. А количество удовольствия напрямую зависит от того, как сделан арбалет.
Стрелы для арбалета (Болт)
Поражающим элементом арбалета принято считать болт. У него даже большее останавливающее действие нежели у стрелы. Против этого, казалось бы, нехитрого средневекового оружия даже кевларовые жилеты утрачивают свою эффективность. Именно поэтому не стоит забывать о соблюдении правил безопасности во время стрельбы из арбалета. Даже несмотря на то, что статья несколько об ином, о правилах весьма уместно напомнить. В большинстве случаев ранение болтом – смертельно. Причиной летального исхода пострадавшего может послужить даже вид болта, торчащего из тела.
Для изготовления болта используют прочный материал, который отличается достаточной упругостью плюс небольшой массой. Болт также изготавливают из прямослойной древесины, то есть из подходящих заготовок. Обязательное условие гибкости стрелы – продольное расположение слоев древесины. Для того чтобы была малая механизация, надо использовать, например, электродрель. Болт должен обладать совершенной формой.
Центр тяжести – между второй и первой третями болта. И это, заметьте, уже в сборе. Правда параметр можно изменять на свое личное усмотрение. Также благодаря разному материалу, используемом для древка, размерам и материалам носков и наконечников, можно изменять и массу болта.
Для защиты деревянных древок болтов от влаги их пропитывают специальными защитными составами, а также хранят в горизонтальном положении.
Отличнейшие болты делают из сломанных телескопических удочек (из их секций), изготовленных из стеклопластика. Они сравнительно мало весят и при этом всем очень прочные, а также им не страшна сырость.
Для стрельбы из арбалета можно использовать достаточно тяжёлые стрелы, даже сварочные электроды. Именно поэтому четкое определение оптимального болта - дело серьезное. В процессе подбирается нужной массы болтов для своего арбалета, стоит помнить о золотой середине: если болт тяжёлый - он летит не далеко, а лёгкий - довольно быстро теряет скорость.
Если тетива качественная плюс хорошо за ней ухаживать – будете пользоваться ею долго. Как правило, для тетивы используют сталь (струны или тросики) или плетут из шелка. Правда в наше время существует огромное количество материалов синтетических. Если делать тетиву из кевлара - он идёт как материал с большим сопротивлением (удельным) на разрыв.
В мощных арбалетах пользуются тонким стальным тросиком, он и служит тетивой. Найти такой можно и в авто, и в мототехнике. Разрывные нагрузки проще всего переносит плетёная тетива. Это происходит из-за того, что частица энергии идёт на трение меж синтетичными нитями. С целью сохранения тетивы от истирания об ложу - используйте специальные накладки из пластика или металла.
Чертежи арбалета своими руками
Переходим по ссылке для скачивания для создания арбалета.Блочный арбалет своими руками
Спортивная стрельба из арбалета в нашей стране не так развита, как луковая стрельба. Такое положение дел обусловлено не отсутствием интереса, а банальной нехваткой стрелкового инвентаря. Сам же арбалетный спорт бесспорно имеет массу достоинств. Он является обширным полем для раскрытия и применения определенного рода талантов.
Технические характеристики самодельного блочного арбалета:
Длина общая -730 мм.;
Ширина общая - 530 мм.;
Длина плеча -300 мм.;
Высота без прицела - 180 мм.;
Высота с прицелом - 230 мм.;
Вес ~3кг;
Усилие взведения ~30 кг;
Ход тетивы - 210 мм.;
Тип прицела - только оптический (установлен ПО 3,5х17,5, крепление кронштейнов типа "ласточкин хвост").
Материал плеч рессора от 412 "москвича", резал "Болгаркой", для избежания отпуска постоянно поливал водой, отверстия просто прожег электродуговой сваркой (вроде не отпустились края);
Усилие спуска изменяется примерно от 1 до 1,8 кг, спуск работает с предупреждением, перед выстрелом чувствуется возрастание усилия. Показатели стрельбы (стрельба велась лежа с упора в закрытом помещении дистанция 25 м тремя сериями по 5 выстрелов, стрелы из стеклопластика, вес 25г. длина 300 мм. Оперение тройное высота 8 мм):
- максимальный радиус от средней точки попадания 75 мм.
- максимальный диаметр между крайними попаданиями 120 мм.
- средний радиус 100% попадания по трем сериям 68 мм.
Спусковой механизм "поворотный орех с шепталом", изготовлен из обрезков рессоры, сначала отжег (t0=8500C красный цвет каления, выдержка 10 мин. и медленное охлаждение с печью) и провел всю слесарную обработку, но оставил припуск на обработку в места где будет происходить трение, затем закалил примерно до 45-46 HRC, (t0=8300C светло-вишневый алый цвет каления, выдержка 10 мин.) и отпуск (t0=2950C ярко синий цвет побежалости, охлаждение на воздухе). Затем все трущиеся поверхности отполировал. Сам механизм установлен прямо в направляющую на штифтах. Пружины изготовлены из складного металлического метра.
Приклад вырезан из цельной древесины (взят дуб) основой послужила доска 30х180, паз по центру выбран при помощи электролобзика, дрели и узкой стамески, обработку сначала сделал 10% хлорным железом (придает черный цвет), а потом покрыл лаком, но такое покрытие мне не понравилось, лишком скользкое в мокрых или потных руках.
Пришлось всё отшлифовывать и обрабатывать специальной пропиткой(использовал Danish Oil используется специально для пропитки дерева на рукоятях ножей), покрывал несколько раз пока не перестала впитываться, а затем зашкурил в местах удержания мелкой шкуркой (~500-100 грит для импортной бумаги).
Размер приклада подогнан лично под меня так что если будете повторять то выполняйте с запасом, а потом подгоните. Направляющая собрана по типу пакета дюраль/гетинакс/дюраль/гетинакс/дюраль, на винтах М3х35, центральная пластина выходит снизу для крепления с прикладом, собрана на болтах М6х30 мебельные с полукруглой шляпкой, с противоположной стороны притягивается гайками(отверстия под гайки на прикладе шестигранные, я их выжигал закрепленными на длинный пруток несколькими гайками).
Материалом для направляющей послужила дюралевая полоса 30х4, гетинакс был взят 8 мм с панели приборов электрошкафа. Чертеж направляющей выполнен с запасом, т.к. при изготовлении ход тетивы может отличаться, по этому первоначально необходимо собрать лук и промерять ход тетивы, а затем сверлить отверстия для крепления колоды.Колода сварена аргоновой сваркой из алюминиевой пластины 50х5 (шина от трансформатора) и дюралевых уголков 40х20х4, к направляющей крепится двумя болтами М6х40.
Крепление плеч к колоде через прокладки (это необходимо т.к. плечи имеют первоначальный изгиб, а колода прямая) и прижимные пластины тремя болтами М6х25 "мебельными" (на одно плечо); Серьги для блоков изготовлены из стали, как и сами блоки, вес одного блока ~65 г, если изготовить такие же из алюминиевых сплавов то вес уменьшится до 25 г., я пробовал изготовить блоки путем отливки в песчано-глиняную форму, вообще получилось, но их быстро разрезало тросом.
Материалом был технически чистый 99% алюминий, а старение материала не удалось произвести по этому довольствуюсь стальными,и думаю где надыбать дюралевую болванку подходящего размера (а может попробовать применение эпоксидных пластиков). Диаметр блоков 46 мм, эксцентриситет 11 мм. Тетива изготовлена из стального каната 3 мм. в ПВХ оболочке, в местах контакта с поверхностями надеты дополнительные слои термоусадочной трубки, заделку концов использую петлями и обжимаю в трубке, как сцепление на мотоцикле, а использование шпилек необходимо как для первоначального натяжения так и для последующей подтяжки в процессе эксплуатации.
Тетива к блокам крепится через штифт который в ставлен в центральное отверстие, а напротив отверстия димером 8 мм, которое противоположно отверстию через который проходит ось вращения блока под в канавке блока просверлено два отверстия диаметром 3 мм через которые трос заходит внутрь блока и накидывается на штифт. Тетива в блоки заходит через отверстия перпендикулярные оси вращения блока, и петли на концах накидываются на штифт, одна петля на верхнюю часть, а другая на нижнюю часть штифта. Именно по этим отверстиям у меня разрезало алюминиевые блоки.
Стремя представляет собой матерчатый ремень который накинут вокруг колоды, хотя можно и стальную к колоде приделать, а сделав её поворотное можно использовать как сошки при стрельбе лежа или с упора.
При натяжении использую приспособление состоящее из пары блоков и каната, когда взвожу, канат накидывается на приклад, а к обоймам блоков цепляю тетиву, и тяну за концы каната, выигрыш в силе двукратный чего вполне хватает для не утомительной стрельбы, идею взял из книги Ю.В. Шокарева "История оружия луки и арбалеты".
Видео как сделать арбалет, супер мощный
Хотите сделать настоящий арбалет, который будет не только с виду похож на него, но и будет стрелять? Тогда не проходите мимо и читайте нашу статью, посвященную теме как сделать арбалет своими руками. В статье мы не только расскажем о тонкостях этого дела, но и покажем на фото весь процесс. Тема особенно актуальна в летнее время, когда можно выехать на природу и пострелять по мишеням. А сделанная вещь своими руками будет радовать не только глаз, но и Ваших друзей или знакомых, которые увидев такое изделие непременно зададутся целью и желанием обладать им!
Как сделать арбалет своими руками
Среди простых орудий, созданных собственноручно, определенно, выигрывает лук. Тем не менее, арбалеты также пользуются огромной популярностью. Если Вы хотите сделать арбалет своими руками, Вам следует лишь ознакомиться с приведенной ниже инструкцией. В качестве примера выбрана средневековая конструкция ввиду ее простоты. Такой арбалет не требует сварки металла, его можно сделать в домашних условиях он также не предполагает наличия пружин, как в его других, более продвинутых вариациях.
Все, что нужно для изготовления простого средневекового арбалета – желание мастерить. Изначально нужно найти подходящую палку для основы конструкции. Рекомендуется использовать черемуху, так как после высыхания древесина сохраняет хорошие характеристики упругости. Когда подходящая ветвь найдена, следует аккуратно отпилить ее, полностью удалить кору и оставить сушиться в теплом месте.
Обычно срок сушки составляет порядка 5-7 месяцев.
Пошаговая инструкция:
Кроме этого рекомендуется сразу изогнуть палку, чтобы в дальнейшем она не треснула при обработке и фиксации, а также при эксплуатации. Если в округе нет черемухи, можно воспользоваться вязом или другой альтернативной древесиной.
Следует помнить, что для хорошей прочности, долговечности и упругости пускающей части домашнего арбалета нужно хорошенько выстояться. Более того, в данном случае существенно сократятся шансы на трещину во время эксплуатации арбалета.
Чтобы была возможность потренироваться и для исключения необходимости повторного ожидания, рекомендуется заготовить сразу несколько палок.
На ложе самодельного арбалета можно использовать любой тип доски или сухого дерева. Все зависит от того, насколько точно Вы желаете повторить средневековую модель орудия.
Когда древесина выбрана и обработана, в ее передней части нужно сделать выемку для размещения лука арбалета. Делать выемку можно любым инструментом от пилки по металлу до обычного ножа.
Следующим шагом изготовления арбалета своими руками в домашних условиях является сверление отверстий под болты для лука. Они размещаются на расстоянии в 8-10 см от передней части ложа. Ранее отверстия проделывали нагретым докрасна металлом, поэтому, Вы также можете воспользоваться этим методом, если под рукой нет подходящих инструментов.
Более того, если у Вас под рукой нет и болтов, воспользоваться можно тем же деревом.
Верхняя плоскость ложа должна иметь желобок, в котором будет размещаться болт арбалета. Часто такой желоб делают круглым, однако рекомендуется выстрогать его треугольным, чтобы повысить точность болта.
Когда все готово, можно фиксировать лук. Его прикладывают к проделанному вырезу в передней части ложа и крепко приматывают веревкой к установленным ранее болтам или их деревянным альтернативам. Этого будет достаточно, но для более плотной фиксации лучше воспользоваться клеем.
Последним элементом самодельного арбалета является организация спускного механизма. Обычно используют самый простой рычажной тип. На чертеже арбалета ниже показано, как действует такая система.
Когда спускается скоба-рычаг, штырь моментально пускает , и она запускает болт вперед. Важно то, что у данной системы нет никаких предохранительных механизмов, поэтому устанавливать болт нужно исключительно перед выстрелом.
Созданный арбалет должен обладать силой натяжения порядка 40 кг, поэтому конструкция не будет попадать в список холодного оружия. Натяжение тетивы осуществляется руками, поэтому дополнительные механизмы также не требуются.
Чертежи для изготовления в домашних условиях
Выше на фото схематично изображен арбалет со всеми необходимыми размерами. Его основная ценность в том, что бы понять, каких размеров должны быть его части по отношению друг к другу. Вся его длина составляет 732 мм, с высотой по точке крепления прицела 223 мм. На чертеже «пистолетная» рукоять (по форме напоминает пистолет), для надежного и удобного хвата.
Второе отверстие сделано для облегчения конструкции, так как общая толщина ручки из фанеры (можно сделать из дерева) 30 мм. Плечи длиной по 302 мм, являются универсальным вариантом, их общая длина составляет 532 мм. Для первого раза достаточно сделать точно по указанным в схеме размерам, а после тестирования внести корректировки.
Арбалет является древним метательным оружием, которое изобрели римляне. По своим характеристикам он похож на лук.
В настоящее время арбалет не применяется ни в одной армии мира, продается в оружейных магазинах в качестве эксклюзивного раритета, стоимость которого иногда превышает тысячу долларов. Поэтому такие изделия очень часто являются декорациями.
Однако можно своими руками сделать имитацию такого оружия, которое станет прекрасной экипировкой для любого мальчишки. Кроме того, игрушечный арбалет можно сделать практически из любых подручных материалов. Также не стоит забывать о мерах безопасности, так как данное изделие хоть и не является профессиональным, может нанести значительные увечья человеку.
Самодельный арбалет из дерева
Для того чтобы собственноручно собрать арбалет, необходимо изготовить каждую его деталь в отдельности:
Заключительным этапом в изготовлении арбалета является натягивание тетивы, которое должно быть оптимальным. Если натяжение будет слабое, то дальность полета стрелы будет минимальной, а если слишком большое, есть риск деформировать или поломать дуги арбалета.
Мини-арбалеты из других подручных материалов
Если арбалет из дерева является более профессиональным изделием и может использоваться в спортивных целях как взрослыми, так и подростками, то арбалеты, сделанные из бумаги, карандашей или конструктора «лего», предназначаются для детей от семи до двенадцати лет.
Также не стоит забывать, что изделия, произведенные из, казалось бы, безопасных материалов, при неправильном обращении тоже могут причинить вред здоровью.
Поэтому игры с такими самодельными предметами должны проходить под присмотром взрослых.
Метательное оружие из бумаги
Чтобы собрать такую игрушку своими руками, нужно позаботиться о наличии следующих материалов и инструментов:
- пятнадцать листов бумаги (формат А4);
- три деревянных палочки (можно от мороженого);
- нитка для тетивы, лучше всего капроновая;
- карандаш;
- канцелярский нож или ножницы;
- скотч.
Пошаговая инструкция изготовления бумажного арбалета имеет следующий вид:
Такой арбалет можно оснастить прицелом, спусковым крючком и направляющими для стрел.
Из карандашей
Для изготовления такого арбалета понадобится:
- четыре карандаша;
- семь резинок для денег;
- одна шариковая ручка;
- скотч.
Для изготовления такого «карандашного» оружия необходимо выполнить следующие действия:
- Резинками плотно связать между собой по два карандаша - получится два элемента арбалета.
- Дальше перпендикулярно соединить эти два элемента между собой.
- Сверху на карандаши примотать футляр от ручки. Это будет направляющая для стрелы.
- В качестве тетивы используются все те же резинки, которые крепятся по бокам дуг и соединяются между собой скотчем или ниткой.
В качестве стрелы можно использовать стержень от ручки.
Из конструктора «Лего»
Чтобы сделать лего-арбалет, первым делом необходимо приобрести такой конструктор, который продается практически в любом магазине детских товаров. После того как конструктор куплен, можно приступать к его сборке, которая осуществляется согласно вложенной инструкции.
Стоит учитывать, что комплектация конструктора бывает разной, а поэтому собранные арбалеты могут отличаться друг от друга размерами и принципом действия.
Когда арбалет собран, необходимо переходить к изготовлению стрел, которые должны бать в первую очередь прочными и надежными. Для этого нужно соблюсти следующие нюансы:
- правильно выбрать материал. В данном случае лучше всего использовать хорошо просушенную древесину сосны, березы или ели;
- избегать сучковатости на заготовках для стрел;
- волокна древесины должны быть расположены по длине будущего изделия;
- если заготовка неровная, ее можно попробовать выровнять, для этого ее нужно предварительно «нагреть» над огнем;
- обязательно делать оперение, которое придает стреле стабильный и точный полет;
- для оперения рекомендуется использовать крыльевые перья гуся, глухаря, индейки или других крупных птиц;
- очень важно, чтобы на одной стреле были перья из одного крыла (правого или левого);
- в качестве наконечника можно использовать металлическую пластину или гвоздь, а можно обойтись и без него. Но для этого нужно аккуратно застругать конец стрелы (по типу заточки карандаша);
- для хранения и транспортировки стрел нужно использовать колчан, который можно купить в специализированном магазине или сделать самостоятельно;
- хранить стрелы нужно в вертикальном положении в местах с умеренной влажностью, в противном случае изделия будут деформироваться.
Не думаю, что когда мы решим делать арбалет, у нас под рукой будет весь инструмент, какой мы только захотим, и куча сырья. По этому сложно предсказать из чего будет изготовлен наш арбалет, по этому просто рассмотрим основные узлы, сделанные с минимальной сложностью. А так же по возможности откажемся от металлических деталей.
Для того чтобы представить общий вид того, что должно получится, приведу картинку с сайта www.daslife.ru.
Естественно, я не предлагаю делать все по размерам, просто принять во внимание общее устройство.
Одной из важнейших частей арбалета является дуга. Как не сложно догадаться, она оказывает решающее влияние на скорость стрелы, а следовательно и на боевую мощь арбалета. Изготовить дугу можно как из дерева, так и из метала. Деревянная дуга может быть как из цельного куска древесины, так и комбинированная.
Вариант с использованием одной породы дерева, является самым простым, но и самым маломощным. Для изготовления подходят почти любые породы дерева: ясень, клен, орешник, можжевельник, береза, дуб, тис, вяз, акация белая. Можно использовать как толстые ветви, так и стволы молодых деревьев. В идеале брать заготовку зимой когда нет сокодвижения, хуже всего естественно весной. Как не сложно догадаться заготовка с сучками, совершенно неподходящий вариант. В целом изготовление дуги во многом схоже с изготовлением лука и можно прочитать об этом в блоге Hobbit"а.
Изготовление составной дуги удовольствие не дешевое, ибо требуется оклейка дуги сухожилиями и роговыми пластинами. Скорее всего под рукой не будет ни того, ни другого, ни клея =)
Хотя мы и договорились использовать дерево, стоит отметить что из рессор советских легковых автомобилей получатся очень мощные дуги, и если есть возможность следует использовать именно их.
Крепление дуги к ложу обычно осуществляется к торцу арбалета при помощи веревок, через окно в 10-15 сантиметрах от дуги. На картинке приведены примеры крепления дуги, как видно могут применяться деревянные клинья, фиксирующие дугу.
Другим важным элементом, является спусковой механизм. Рассмотрим самый простой вариант - штыревой замок. 
Тетива при возведении зацепляется за выступ, под ним располагается штырь (1), цилиндрической формы, упирающийся в тело спускового рычага (2).
Так же для того, чтобы стрела не покидала арбалет еще до выстрела, рекомендуется сделать небольшой прижим. Подобно тому, что изображен на фото.
Ложе для арбалета, углубление в котором находится стрела, пожалуй самая трудоемкая и требующая филигранной обработки часть арбалета. Если у нас нет обработанного на фрезерном станке металлического ложа(а у нас его нет), можно заменить его на тщательно отшкуренное деревянное. Не стоит забывать, что преимущество боевого арбалета над деревянным луком не только в силе стрельбы (хотя самодельный арбалет без роликов и системы блоков вряд ли превысит лук по этому показателю), но в первую очередь в удобстве конструкции и возможности вести прицельный огонь. Для этого необходимо, учитывая траекторию полета стрелы, отрегулировать ложе так, чтобы оно располагалась под углом. Среднее значение- 5, 6 градусов, но вы советуем вам определится с дистанцией, на которую вы будете посылать стрелы, и что называется «пристрелять» готовое изделие, после каждой серии выстрелов меняя угол ложа, пока ваш самодельный арбалет не начнет посылать стрелы точно в цель.
Ну и последний момент, это устройство натяжения тетивы. Так как сила натяжения дуги арбалета может превышать 100 кг, следует привести хотя-бы самое простое устройство для натягивания арбалета. 
Ну и напоследок фото самодельного арбалета.
Изготовление тетивы для арбалета (взято с www.turmaster.com/)
Тетива во время выстрела получает значительное давление на растяжение и разрыв поэтому одним из условий, предъявляемых к ней, является ее способность выдерживать большое количество выстрелов, т.е. обладать долговечностью, «живучестью». Кроме того, тетива должна быть легкой и малорастяжимой.
Для изготовления тетивы применяются нити: лавсан, дакрон, кевлар, дейнема, СВМ, фастфлайт и другие нити синтетического волокна.
При этом необходимо иметь несложное приспособление.
Как видно из рисунка, оно состоит из деревянной планки, в которой с одной стороны имеется прорезь и передвигающийся стержень с резьбой, позволяющий устанавливать и закреплять его в различных местах, с другого конца планки на оси находится V-образная деталь из фанеры или дерева толщиной около 10 мм. На концах детали постоянно закреплены два стержня. V-образная деталь закрепляется в двух положениях. Первое положение показано на рисунке, во втором положении два стержня находятся на одной линии с подвижным стержнем.
В случае отсутствия такого или подобного приспособления обмотку тетивы можно производить между двумя гвоздями, вбитыми на необходимом расстоянии по длине тетивы. Обмотка нити производится круговым движением руки с равномерным натягиванием нити. Количество нитей зависит от силы лука
После того, как тетива намотана, производится предохранительная обмотка петель и ее середины.
Предохранительная обмотка производится крученой шелковой нитью капроновой, нейлоновой, хлопчатобумажной катушечной ниткой. При изготовлении тетивы из нитей кевлар необходимо усиливать петлю, либо делая дополнительную прокладку из нитей и вплетая их в тетиву, либо увеличивая вдвое количество их в петле. После обмотки середины петли V-образная пластина поворачивается в первоначальное положение и делается обмотка конца тетивы.
Таким образом обматывается и вторая петля. При этом необходимо точно сохранять середину обмотки. Тетива, надетая на лук, не должна иметь провисающих нитей, наличие их говорит о некачественном изготовлении тетивы. Как правило, это случается, если обмотки производятся не с одинаковым натяжением.
Предохранительная обмотка на середине тетивы делается в момент, когда она надета на лук. Предохранительная обмотка должна производиться не слишком туго: это значительно удлиняет срок службы тетивы.
Для предохранения тетивы от влаги ее слегка натирают пчелиным воском. Втирать воск следует осторожно, чтобы нити тетивы при этом не порвались и не деформировались. Необходимо помнить, что смазка увеличивает вес тетивы и приводит к уменьшению скорости полета стрелы, поэтому смазывать ее надо небольшим количеством воска.
Нити, из которых изготовляется тетива, при условии, создаваемом работой плеч, удлиняются (из лавсана или дакрона на 2-3% из кевлара на 0,8%). В связи с этим при изготовлении тетивы из кевлара рекомендуется делать ее немного длиннее, чем из лавсана и дакрона.
Практика стрельбы предполагает замену тетив через 5000-10000 выстрелов. Тетивы из кевлара служат значительно меньше и выдерживают около 2000-5000 выстрелов.
Подкручивая тетиву, можно изменять ее размеры до тех пор, пока кучность стрельбы не станет удовлетворительной. Максимальное число оборотов для изменения длины тетивы - 30. Если требуется большее число оборотов, то значит, тетива слишком длинная и следует сделать новую
Изготовление тетивы для арбалета
Тетива из металлического троса
Трос толщиной 1.5 - 2.5 мм годится для изготовления арбалетной тетивы. Но он обладает рядом особенностей, которые надо учитывать. В общем случае, тетива из синтетических нитей более предпочтительна.
Особенности использования металлического троса:
Конструктивно трос предназначен для статических нагрузок. При динамических нагрузках он разрушается значительно быстрее.
Со временем трос будет растягиваться и, соответственно, тетива ослабевать
Масса тетивы из троса значительно превышает массу такой же тетивы из синтетических материалов. Это косвенно влияет на скорость полета стрелы, так как плечам требуется больше энергии для разгона массивного троса.
При перетирании, избыточных напряжениях трос, как правило, рвется в местах перегибов, завязанных узлов, креплений
Получить петли на концах троса можно путем завязывания его обыкновенной дубовой петлей. Пайка, как способ соединения концов троса, менее надежен в эксплуатации. Неплохо себя зарекомендовало расклепывание концов троса в медной или латунной трубочке.
Петли для крепления тетивы на арбалет.
Несколько примеров более сложных спусковых механизмов
Охотничий арбалет – отличное оружие для добычи пищи в лесу, а также средство выживания в экстремальных условиях. От обычного лука он отличается более точной прицельностью, лучшей поражающей мощностью и удобством использования благодаря наличию спускового механизма. Преимуществом такого оружия по сравнению с остальными является то, что его можно изготовить самостоятельно, на него не нужно получать специальное разрешение, как на ружье, а самый простой арбалет своими руками можно сделать за считанные минуты, если время не терпит. Из недостатков можно отметить затрату времени на перезаряд, а также небольшое расстояние для прицела по мишени.
Арбалет-самоделка позволяет охотиться на любую дичь, от мелкого до крупного зверя. Охотничий арбалет имеет следующую конструкцию:
- Основа, к которой будут крепиться остальные элементы с направляющей планкой. Эта планка определяет траекторию полета болта (стрелы).
- Плечи, или лук: определяет силу выстрела.
- Колодка, прикрепляющая основу к луку.
- Спусковой механизм.
- Тетива.
Основа вырезается из прочного дерева, но не тяжелого, чтобы руки не уставали носить оружие. Идеальным вариантом для материала основы являются бук и орех. В условиях дикой природы нет времени вырезать красивое основание, но нужно постараться сделать его максимально удобным для себя. Направляющая планка представляет собой желобок, куда будет помещаться стрела. Она не должна создавать трение при движении болта (стрелы), поэтому после ее крепления необходимо пройтись наждачкой или полировочным кругом для шлифовки ее поверхности. Можно сделать ее отдельно, используя металлическую трубку, разрезанную пополам, но при походных условиях проще вырезать глубокий желоб в основе конструкции. Лучше, если ложе и направляющая отделены друг от друга.
Плечи арбалета – важная конструктивная часть. Простой арбалет своими руками имеет классическую конструкцию лука: тетива прикреплена к плечам статически, передает силу выстрела от них на стрелу. Для изготовления лука нужно применять гибкую древесину, которая будет держать форму, не ломаясь от многочисленных сгибаний: ясень, клен, акацию. Плечи вытесываются ножом симметрично и таким образом, чтобы их основа имела больший диаметр в обхвате, чем края. На краях нужно вытесать крепления для тетивы. Чтобы прикрепить лук к основе, нужно изготовить колодку.
Обычно колодка для крепления основы и лука производится из металла. В походных условиях нет такой возможности, поэтому простейшая модель охотничьего арбалета может иметь колодку деревянную . Для этого нужно прочное дерево, в идеале – дуб. Колодка крепится к основе, затем прикрепляется лук. Все соединяется в единую конструкцию при помощи саморезов, гвоздей, или прочной веревки.
Для осуществления выстрела нужно изготовить спусковой механизм. Для того, чтобы встроить курок, в основе нужно сделать вертикальную прорезь. Над этой прорезью нужно прикрепить сдерживающую планку, чтобы предотвращать случайное соскальзывание тетивы.
Для тетивы нужно использовать прочный, но не слишком эластичный материал. Для этого подойдут: ткань, проволока, волокнистые растения, кора, конский волос, сухожилия или кожа животных. Используя эти материалы, нужно сплести тетиву методом косички, волос, кожу и сухожилия можно использовать в исходном виде. После того, как тетива будет поставлена на место, самодельный арбалет для охоты готов.
Вместо стрел, как у лука, здесь используются болты, обладающие большей поражающей способностью. Их изготовление производится из прочного и упругого материала. Болт должен иметь совершенную форму, а центр тяжести – находиться в первой трети древка. Все болты должны иметь одинаковую длину и вес, иначе результат от выстрелов всегда будет разный. Хорошие болты получаются, сделанные из телескопических удочек из стекловолокна. Наконечник изготавливается из металлического листа, вырезаемого ножницами по металлу. Наконечник смазывается эпоксидным клеем и вставляется в пропил на конце древка.
Самодельный арбалет для подводной охоты
Существует мнение, то, что часто ошибочно называют «подводный арбалет», скорее, является оружием, действующим по принципу рогатки для рыбалки под водой. Арбалет не годится для подводной охоты, поскольку сопротивление воды не позволит совершить удачный выстрел. Тем не менее, можно соорудить самодельный арбалет для подводной охоты в том плане, что из него можно стрелять по рыбе сверху, на мелководье, так и под водой.
Самодельный подводный арбалет (в процессе изготовления) Самодельный подводный арбалет – это, по сути, ружье резинового боя. Существует еще пневматическое оружие, но собрать его самостоятельно сложно, потребуются специальные навыки и умения.
Подводное оружие состоит из следующих конструктивных элементов:
- Рукоятка
- Основа
- Пусковой механизм
- Оголовье
- Резиновые тяжи и зацеп
Принцип работы устройства состоит в том, что снаряд толкает гарпун и возвращает его посредством резиновых тяжей обратно. Ствол бывает цилиндрической или неправильной формы. Его задача состоит в том, чтобы не только удерживать направляющую, но и сопротивляться нагрузкам на изгиб, создающимся резиновыми тяжами.
Направляющая подводного арбалета служит для стабилизации положения гарпуна. Ее лучше изготовить из алюминиевой трубы, разделенной на две части. Один из них нужно прикрепить у оголовья ружья, второй – на расстоянии около 10 см от него. Гарпун должен беспрепятственно проходить через них. Оголовье бывает открытого или закрытого типа. В первом случае прикрепляются кольцевые тяжи, во втором – парные. При использовании кольцевых резиновых тяжей разгон гарпуна будет больше, чем с парными. Несбалансированная мощность тяжей либо не позволит создать достаточную силу для вылета гарпуна, либо создаст чрезмерную нагрузку на изгиб ствола. Тяжи нужно прикрепить с каждой стороны к держателю катушки, закрепив хомутами. Второй конец тяжей нужно пропустить через специальное кольцо, с ним удобнее будет стрелять.
В зависимости от размера и мощности орудия, гарпун имеет разную длину и толщину. Зацепы на нем бывают по типу пропил или шарпфин. Двугранная форма гарпуна меньше тупится, а трехгранная имеет более высокую проникающую способность. Устройство рукояти на самодельном арбалете – дело индивидуальное, ее может не быть. Если предполагается охота на крупную рыбу , обязательно должна быть катушка. Удобнее всего устанавливать катушку в передней торцевой части ствола.
Пружинный арбалет отличается от обычного тем, что выстрел из него осуществляется за счет упругости лука. Для изготовления такой модели можно использовать подручные материалы: пружинную сетку от старой кровати, рессору, обработанную болгаркой, амортизаторы из колес велосипеда. Пружина этого вида арбалета может располагаться внутри ложа, их может быть две на каждое плечо или одна на оба плеча. Пружина внутри ложа отличается небольшими размерами, такое оружие удобно переносить и использовать в лесу. Пружину можно использовать не только на растяжение, но и на сжатие, а при помощи увеличения количества витков можно регулировать силу натяжения тетивы. Пружинный снаряд можно соорудить, если немного переоборудовать свой арбалет с обычным устройством.